Сухуми. Путевые заметки

Абхазия. Страна души. Как гласит притча, когда Бог раздавал земли народам, абхазцы пришли к раздаче самыми последними.

- Где ж вы были? – грозно вопросил Господь.

- Так это, гостей встречали, - ответили абхазцы.

- Ах гостей, - смягчился Господь, - тогда осталось одно местечко, для души берег, так уж и быть – забирайте. 

              Так и досталась абхазцам страна души.

              Зеленая, гористая, морская, с отличным климатом и потрясающей природой. А вот как это используется… 

              Первое впечатление от Сухуми – на улицах как в Монако: Land Rover, BMV, Lexus, Porsche. Много японского автопрома. Большинство не этого года, но есть и свежак миллионов за 80-т. Словом, у каждого джигита должен быть супер конь, чтобы нестись, обгоняя ветер. 

              И вот стоит такой серебристый кадиллак на разбитой сельской улице – яма на яме, рядом хибары советского времени, и ласково урчит мотором. А ты идешь мимо и думаешь: как же тебя занесло такого красавца в такую дичь.

- И не удивляйтесь, - отмахнулась наша хозяйка, - половина машин ворованные. Они потому и не стали объединять ГАИшную базу с Россией, потому как половины машин лишились бы. 

              Удивляться мы перестали. 

              Но спасибо тем, кто положил лежачих полицейских через каждый пятьсот метров. И все равно в промежутках большинство разгоняется до сотни, потом притормаживает и снова разгон – и это в городской черте. Потому как конь не должен ползать… И вся езда под дико орущую музыку. Кстати, кавказский поп пора выделять в отдельный жанр, как у корейцев. Пусть у нас будет свой К-ПОП. 

              А эти «поздаровки» с проезжающими мимо. Мелодичное такое здравствуйте. 

Водитель такси обязательно пригласит вас куда-нибудь к «брату» на экскурсию «поверишь, пещеру рядом с участком открыл», предложит попробовать свое домашнее вино. 

              Дружелюбие. Всегда и во всем. Особенно с женщинами. Дружелюбие усиливается в геометрической прогрессии, если женщина одна, молода (не обязательно) и симпатична. 

              Святые Каманы. Экскурсии в Абхазии соответствуют уровню сервиса, потому будет микроавтобус без кондиционера, долгий с руганью и выяснением адресов сбор туристов, но открытый и очень дружелюбный гид. 

              Касательно Каманов, сам настоятель монастыря написал исследовательский труд, в котором опровергает историю, которую активно вешают на уши туристам. И ведь действительно чудо – сразу трое святых: Василиск, Иоанн Златоуст и Иоанн Креститель в одном месте. Удобно же. Посадил в автобус – отвез. Расходы минимальны. 

              По факту это конечно же турецкие Каманы – в части рассказа о Василиске и Иоанне Златоусте. Что касается похищения служанкой головы Иоанна Крестителя и ее укрывательства в горах за Сухумом, могу сказать одно – далековато. Гораздо ближе места были. Ну да ладно. Монастырь там действительно есть. Усыпальница какого-то неизвестного монаха тоже. Места опять же красивые, природа. 

              Источник. Святой. Ледяная вода выбивается из карстовой пещеры. Мутная. Дно илистое. Переодевалки есть. Нырять женщинам в купальниках нельзя. Сее правило явно заимствовано из суровых русских монастырей, но в Абхазии, где можно практически все – смотрится смешно. Объясню почему. Рядом под навесом расположились столы, уставленные бутылками с крепким спиртным. Уж не знаю, что там праздновали товарищи абхазцы, но было их человек сорок. Музыка, гвалт и паломники… Ну и в самом источнике величаво охлаждались, поджидая своего часа, с десяток бутылок беленькой.

              Нет, я не ханджа. Но в купальниках в источник нельзя, а водку охлаждать, значит, можно?! 

              Ладно, Бог им судья. 

              Ну и какая экскурсия, даже паломническая без дегустации? Нас долго везли по Сухуми, затащили куда-то на окраину, где вокруг разруха, убитая дорога, выгрузили – дегустационный зал, ага. Хоть бы территорию вокруг привели в порядок. 

              Гид пела соловьем. Вино уникальное. В магазине такое не купишь – весь рынок завален. Владелец отсидел много лет в парламенте Абхазии – кто бы сомневался – потом приехал в родное село, увидел, сколько там винограда и решил нести добро в массы – то есть торговать вином. А во дворе, ни раз не стесняясь, стоят паллеты с полными бутылками Бордо-1. Юр. Адрес отправителя – Тула. Но помещение для смешивания действительно имеется. Надо ли говорить, что все продегустированное было… мягко сказать невысокого качества. 

              Вообще с вином в этом году в Абхазии беда. Мы пробовали несколько вариантов, все из частных виноделен, за 650 рублей и под солидным сургучом. Что-то пахло дохлыми тараканами, что-то имело сивушный оттенок, а один раз нарвались на уксус. Вылили.  

              А еще три года назад мы наслаждались таким суперским вином…. Но времена меняются. 

              На самом деле виноградников в Абхазии немного. Единственный вино-водочный завод делает вино на молдавском сырье. 

              Как живут местные. Пенсии 500 рублей. Автобус 10-ть рублей, маршрутки 20-30, но цены в магазинах я бы не назвала низкими. Ну и ассортимент сельпо словно вернулся в Перестройку, когда пустые полки были и по карточкам. Правда, алкоголя много. Ничего нет, а водка обязательно есть. 

              Но судя по машинам, люди как-то живут. Еще и на свадьбах гуляют – человек по 800. 

              Море. Чистое. Дельфины каждые день курсируют по бухте. 

              Где стоят лежаки – пляжи убирают. На диких – грязно. 

              Товарищи на скутерах носятся практически по головам пловцов – буйков нет. 

              Вечером на набережной полно народа и… цыган. В Сухуми их как-то очень много.

              Есть приличный кофе, много турецких ресторанов, продают турецкое мороженое. 

              Можно найти кусочек цивилизации с крутыми отелями, но он будет коротким. 

              И над всем этим призраком прошлого возвышается здание бывшей администрации с выбитыми стеклами… Сделали бы уже с этим что-нибудь. Сколько можно жить прошлым?