На восток и юго-восток от Сан-Франциско

Если когда-нибудь окажетесь в Сан-Франциско, и у вас будет достаточно времени и желания, чтобы не только насладиться видом на мост Золотые Ворота и поесть клэм-чаудер на Пирсе №39, но и попутешествовать по окрестностям, то можно отправиться в Окленд и Стэнфорд. Первый – город и он поближе, второй – городок, и он подальше.  Но оба по-своему замечательны. Поехали?

Озеро за проливом

США – молодая страна. Что такое 250 лет? По нашим или европейским меркам - смех один, а по китайским, допустим, и вовсе не стоит упоминания. Тем не менее, американцы очень гордятся своей историей, изучают ее и стараются сохранить все, что связано с теми или иными значимыми событиями, периодами, людьми. И Калифорнийский музей в Окленде, посвященный искусству, истории, культуре и природной среде Калифорнии вполне соответствует ожиданиям как самих оклендцев, так и гостей города. Так что загляните, если будет время – благо, он недалеко от станции метро Лейк Меррит,где вам нужно выйти, если вы не на машине, а в Окленд едете из Сан-Франциско. Все просто. Окленд («земля дубов», если по-русски, названный так в середине позапрошлого века из-за того, что дубы там некогда росли в изобилии) расположен на восточном берегу залива Сан-Франциско, прямо напротив Сан-Франциско. Сто лет назад, чтобы попасть из города в город, проще было воспользоваться паромом. Нынче – автомобилем или метро. Садитесь на любой станции в Сан-Франциско, выбираете ветку, которая идет через Окленд и спустя пятнадцать минут (метро очень скоростное, поезд летит, словно пуля) вы на оклендской станции Лейк Меррит. Выходите по 8-й стрит на Оук стрит (Oak street), пересекающую город с юга на север и поворачиваете налево. Между 10-й и 12-й стрит как раз и расположен музей, а если пройти чуть дальше, то аккурат попадете на живописный берег одного из самых крупных в США соленых озер. Которое, ко всему прочему, находится практически в центре города. Lake Marritt называется  озеро, как вы, вероятно, уже догадались. Точно, как станция метро. Здесь, как почти у всякого крупного водоема в городской черте, хорошо отдыхается. Поэтому, если хочется покоя, расслабления и приятных видов – вам сюда (на другой стороне озера – замечательный Лексайд-парк, можно, не торопясь, дойти по набережной). Только помните, что Окленд считается отнюдь не самым безопасным городом в США, преступность здесь довольно высокая. Поэтому лучше все-таки гулять утром и днем, а ближе к вечеру вернуться в Сан-Франциско.

«Первый и последний шанс»

Погуляли по берегу озера, посидели в тени деревьев и можно двигаться дальше. Лично для меня Окленд интересен в первую очередь тем, что это город Джека Лондона и Мартина Идена - главного героя его самого известного романа. Знаменитый «моряк в седле», чьи книги в СССР выходили общим тиражом более 77 миллионов экземпляров, родился в Сан-Франциско, но вырос в Окленде. Здесь он стал сначала «королем» устричных пиратов –  отчаянных парней, кто нелегально ловил устриц в заливе Сан-Франциско и продавал их потом в рестораны, а затем патрульным Морского патруля Калифорнии, как раз боровшимся с браконьерами. И Окленд, и Сан-Франциско с любовью описаны не только в романе «Мартин Иден», но и во многих других произведениях Джека Лондона. Конечно, со времен Окленда, по улицам которого ходил сам писатель и его герои, прошло более ста лет, но кое-что осталось неизменным, и оно наиболее интересно. Итак, чтобы не заблудиться, возвращаемся к метро Лейк Меррит, по 8-й стрит доходим до пересечения с Вебстер стрит (Webster st), поворачиваем налево и идем вниз, до набережной, к заливу и острову Аламеда.  Вот оно  - место, куда, как гласит надпись на табличке, «Джек Лондон возвращался всегда, где бы он ни был». Это  «Салун Хейнольдса «Первый и Последний Шанс». Точный адрес: 48 Webster St. 

«В понедельник рано утром мы встретились, как было условлено, в пивной Джонни Хейнхолда под вывеской «Последний шанс» для завершения сделки. Я уплатил причитающиеся деньги и получил купчую, после чего Француз Фрэнк заказал угощение». Это начало 8-й главы из автобиографической повести Джека Лондона «Джон Ячменное зерно». В ней писатель рассказывает о своих отношениях с выпивкой в течение всей жизни, и знаменитый ныне салун описан им неоднократно.  Жители Окленда оставили это место в целости и сохранности, неизменным, и сегодня одноэтажный деревянный сарай, на который, по сути, и похож салун, смотрится среди современных зданий очень необычно. Но стоит зайти внутрь (салун работает точно так же, как он работал и сто, и больше лет назад, начиная с 1883 года), как вы мгновенно, будто воспользовавшись машиной времени, оказываетесь в тех временах, когда пятнадцатилетний Джек Лондон стоял возле этой самой стойки и заключал сделку с известным устричным пиратом Французом Френки о покупке шлюпа «Карусель». А потом неоднократно бывал здесь в течение всей своей жизни. Обязательно посидите внутри – за неуклюжим деревянным столиком или на табурете за стойкой, чтобы проникнуться атмосферой. Вокруг полно предметов старины, фотографий Джека Лондона, в том числе, снятых в этом интерьере. Счет, как и сто с лишним лет назад и как в любом салуне или баре США, вам подадут в обычном пустом стакане. Туда же, в стакан, следует положить деньги, оттуда забрать сдачу и не забыть оставить чаевые.

Рядом с салуном тоже есть, на что посмотреть. Сюда привезли, собрали и установили ту самую избушку, в которой Джек Лондон жил на Аляске в пору его золотоискательства. Если быть точным, избушка лишь наполовину «та самая», вторая половина бревен – новодел. Но представление о том, как жили аляскинские старатели, она дает – модно заглянуть внутрь и оценить суровую обстановку и утварь. Здесь же, рядом с избушкой, стоит бронзовый памятник Белому Клыку – пожалуй, самому известному волку в мировой литературе, если не считать Акелы Киплинга.

Вниз к Силиконовой долине

А теперь вернемся в Сан-Франциско, сядем в машину и отправимся «вниз» по полуострову, на юго-восток, оставляя залив Сан-Франциско слева, а Тихий океан – справа. Нам нужно проехать 58 километров до города Пало-Альто ( Высокое Дерево, если перевести с испанского) и потом еще несколько километров до расположенного рядом с ним знаменитого на весь мир университета. Стэнфорд.  Все слышали о Стенфордском университете? А о Кремниевой долине (она же Силиконовая)? Думаю, все. Так вот с города Пало-Альто все и начиналось в далеком 1910-м году, когда выпускник Стэнфорда Сирил Элвилл основал Federal Telegraph Corporation (FTC) в Пало-Альто, которая и приступила к созданию первой в мире глобальной радиосети.  Сам же Стенфордский университет был основан  всего на 20 лет раньше, в 1891 году. Жили-были в Калифорнии богатые  супруги Стэнфорд – Леланд и его жена Джейн. Кроме денег (Леланд был железнодорожным магнатом) была у них власть (Леланд был также сенатором и губернатором штата Калифорния) и сын, тоже Леланд.

Увы, сын умер в совсем юном возрасте, не дожив до 16 лет, и в память о нем супруги Стэнфорд основали университет, по поводу чего Леланд-старший сказал жене фразу, вошедшую в историю: «Дети Калифорнии будут нашими детьми».  У супругов Стэнфорд все получилось, и довольно быстро университет начал набирать очки и зарабатывать репутацию одного из лучших высших учебных заведений не только США, но и всего мира, на равных конкурируя с Гарвардом, Оксфордом и Массачусетскимтехнологическим институтом. Сразу после Второй мировой войны количество студентов резко увеличилось, университету потребовались деньги, и руководство сдало в аренду 32 квадратных километра земли под офисы для высокотехнологичных компаний.  Где в первую очередь искали и часто находили работу выпускники Стэнфорда. Эти 32 квадратных километра университетской земли стали называться Стэнфордским индустриальным парком, а позже, когда тут начали производить кремниевые транзисторы, Силиконовой долиной (позже это название распространилось на гораздо большую территорию – фактически от Сан-Франциско до Сан-Хосе).

Стэнфорд 

Американские университеты похожи на российские только тем, что и там, и там молодые люди получают высшее образование. Однако устроены они совершенно по-разному. И, если честно, устройство американских университетов кажется более интересным, правильным и симпатичным. Взять тот же Стэнфорд. Это самый настоящий город, расположенный через дорогу от другого города – Пало Альто. Но Пало Альто город обычный, а Стэнфорд предназначен в первую очередь для того, чтобы здесь учились и занимались наукой тысячи людей.  С максимальным комфортом, прекрасным настроением и верой в успех. При этом вера в Бога также учитывается – на территории имеется мемориальная церковь (была построена Джейн Стэнфорд в память о муже), в которой происходят богослужения, свадьбы, крещения и все, чему должно происходить в христианской церкви.Общая площадь Стэнфорда – 3 гектара, и лучше всего по городку передвигаться на велосипеде. Но можно и на машине, на автобусе (действует несколько маршрутов) и, разумеется, пешком. 

Стэнфорд хорош. Здесь просторно, тихо, легко и вкусно дышится и есть на чем остановиться глазу. Прогуливаясь по его чистым уютным дорожкам, отдыхая на скамейках в тени раскидистых деревьев, любуясь архитектурой учебных и жилых корпусов, научных лабораторий, административных зданий, библиотек, стадиона, радиотелескопа (студенты и преподаватели зовут его просто «Тарелкой») и 87-метровой башни Гувера (здесь на 11-м этаже некогда жил Александр Исаевич Солженицын, здесь играют чарующие мелодии 48 колоколов, и отсюда замечательный вид на окрестности) невольно прикидываешь на себя все это великолепие и думаешь о том, что неплохо бы здесь поучиться или поработать. Жаль, время ушло, и никто не приглашает. Хотя на самом деле Стэнфорд открыт для любого, кто захочет и сможет здесь учиться – были бы желание, способности и, конечно, деньги. 

Сад Родена

По Стэнфорду можно гулять целый день, здесь есть на что посмотреть. Но самое интересное и впечатляющее – это, без сомнения, Сад скульптур Родена. Собственно, это выставка под открытым небом работ одного из величайших скульпторов всех времен и народов – француза Огюста Родена. Если вы ничего не понимаете в скульптуре – не страшно. Уверен, после посещения этого места, понимание придет к вам само. Говорят, сад скульптур Родена – второе место в мире по количеству выставленных здесь работ Мастера. Так это или нет – не важно. В конце концов, дело не в количестве. А бронзовые копии здесь – высочайшего качества. К тому же присутствуют самые выдающиеся шедевры (хотя, конечно, у Родена нет плохих работ). Это, в первую очередь, бронзовые «Врата Ада» с фигурой знаменитого на весь мир «Мыслителя» наверху и менее знаменитая, но не менее гениальная композиция «Граждане Кале». Последняя расположена без постамента, прямо на земле, как и завещал сам автор (воля Родена была исполнена лишь в 1924 году, после его смерти) и рассказывает нам о драматическом эпизоде Столетней войны. В 1346 году английский король Эдуард III осадил французскую крепость Кале. Почти год осажденные держались. Наконец, голод победил. Чтобы спасти остальных, шесть именитых граждан Кале во главе с самым богатым человеком города Юсташем де Сен-Пьером добровольно согласились отдать себя в руки англичан. Их должны были казнить в назидание остальным… Подвигу этих людей и посвящена композиция. Походите среди шестерых граждан Кале, всмотритесь в их лица и фигуры, и вы многое поймете о мужестве, самопожертвовании и горе, которое приносит война. Что же касается «Врат Ада», то над этим произведением Рожден работал 37 лет.  Кстати, мало кто знает, что изначально «Мыслитель», сидящий в верхней части «Врат», задумывался как скульптурный портрет Данте и лишь позже стал собирательным образом всех поэтов, художников и философов мира. Рассказывать об этом грандиозном произведении искусства, включающем 186 фигур, бесполезно. Его нужно видеть своими глазами и потрогать собственными руками (эти работы можно трогать, что важно, ибо скульптура - единственное из искусств, где осязание имеет значение).  Просто сделайте это, если будете в Стэнфорде, и тогда, уверен, вы не пожалеете о своем путешествии в любом случае. 

На фото: автор в любимом салуне Джека Лондона "Первый и последний шанс", г. Окленд, США, лето 2014