Немножко индийского реализма (ч.3)

Приключенья, приключенья.

Где дуэли и где погони?

Ах, как хочется приключений!

Как назло их все нет, как нет.

(кинофильм «Приключения Петрова и Васечкина»)

«Куда бы нам поехать? — думал я, склонившись, как капитан, над картой Индии. — Так, чтобы не слишком далеко. А не поехать ли нам вот сюда, в самую южную точку Евразии? Что тут написано? Как оно называется? Ага: Каньякумари!»

От нас это было не очень далеко — всего лишь 90 километров. На Коваламе даже предлагали экскурсию туда. На беленьком такси, с кондиционером, довезут, накормят в ресторане, привезут назад... Но кому это надо? Это же тоска зелёная. Смотреть на Индию сквозь стекло автомобиля, как рыбка из аквариума. Это для лохов.

Мы же — настоящие приключенцы. Нам подавай фулл-контакт со страной и народом. Я всех собрал и сказал:

«Давайте-ка поедем в Тривандрум, пойдём на ж\д вокзал, купим билеты на поезд до Каньякумари. Мы тогда не просто интересное место увидим, а у нас будет настоящая поездка, с полным набором ощущений и впечатлений».

Все кивнули головой и пошли собираться. Железнодорожный вокзал в Тривандруме — это место, где уже закончилась туристическая зона и началась в общем, нормальная Индия. В кассе не понимают по-английски. И пришлось произнести слово «Каньякумари» и пальцами показать количество билетов, которое нам нужно. Доброжелательная тётушка с радостью продала нам на ближайший поезд. Вокзал, кстати, чистенький и приятный, только крысы под вагонами гуляют.

Когда пришло время прибытия нашего поезда, то он не прибыл. Мы спросили у полисмена, и он сказал: «Ждите». Стали ждать.

Каждый раз, когда прибывал или отправлялся поезд, девушка по микрофону сообщала об этом, также, как и у нас, в России, но после объявления, напевала какую-то песенку. Это было очень мило, и я начал фантазировать о том, что на эту работу берут людей с вокальными данными, и в отделе кадров устраивают прослушивание кандидатов.

Наш поезд пришёл на полтора часа позже положенного. Радостные, мы вошли в вагон. Нам повезло. Народу было очень мало. Я морально готовился к давке, насмотревшись в интернете фотографий переполненных индийских поездов с людьми на крыше. Скорее всего, обычно так и бывало, но не в этот раз. Знакомьтесь, индийский sleeping class:

Правило проезда в индийских поездах: если вы спите на верхней полке и кто-то прилёг к вам рядышком, не нужно пугаться или смущаться, просто толкните этого человека, чтобы он упал.

Нам это правило не понадобилось, потому, что ехать нам было два часа. Окна традиционно без стёкол, ветерок хорошо обдувает. Примерно через час, поезд неожиданно остановился посреди джунглей и простоял примерно пол часа. Именно тогда я понял, насколько же жарко в Индии. Находиться на берегу океана, где постоянно продувает бриз — это одно дело. И совсем другое, попасть глубже в континент, под палящее солнце. Пока поезд ехал, фоткал все, что видел в окне.

Добравшись до Каньякумари, мы побрели через городок к морю.

Доисторическая соковыжималка:

А этот дедушка стал требовать от меня деньги за то, что я его сфотографировал. Мне пришлось убегать от него. Обратите внимание, сзади мужик лежит, а рядом у него телевизор. Человек отдыхает, смотрит сериал.

Каньякумари — самая южная точка Евразии. Этот городок примечателен тем, что рядом с ним есть два маленьких островка. Даже, я бы сказал, скалы. На одной из них построена огромная статуя Свами Вивекананды, а на другой скале храм Вивекананды. Именно туда мы и держали путь.

Желающих попасть в храм было много. Как среди индусов, так и среди белых обезьян. А вот на этой фотографии, индийский сексизм (вернее, его ничтожная часть). Мальчики направо, девочки налево. Нас это не касалось, мы пришельцы.

На нас надели спас-жилеты, кораблик затарахтел мотором и отправился к храму Вивекананды.

Свами Вивекананда — это культовая фигура. Он получил отличное индийское, а затем, европейское образование, проявлял хорошие интеллектуальные и физические способности, с детства практикуя медитацию, занимаясь борьбой, фехтованием и греблей. Ещё в юности Вивекананда подвергал сомнению различные стереотипы индийского общества, суеверия, кастовую систему и дискриминацию. Существует ли Бог и можно ли его увидеть? Вот какие вопросы волновали его. Богоискательство привело Вивекананду к своему будущему наставнику, Рамакришне, которого он спросил: «Видел ли ты Бога?» На что тот ответил: «Да, я его видел также, как вижу сейчас тебя и даже ещё лучше». Это произвело на Вивекананду сильное впечатление и он проучился у Рамакришны пять лет, а после смерти своего учителя, отправился в странствие по родной стране. В этот период он останавливался как во дворцах могущественных махараджей, так и в хижинах бедняков, проникшись проблемами своей родной страны. Его паломничество закончилось в Каньякумари — самом южном городке Индии и всего континента, там где мы были сейчас. Вивекананда вплавь переплыл на ту самую скалу, на которую мы добирались с комфортом и просидел на ней несколько дней в медитации и размышлении. Это была его turning point, точка, после которой его жизнь резко изменилась. Он начал вести очень активную социальную деятельность, читать лекции, отправился в США, где его приняли с восторгом, некоторое время путешествовал по миру, читая лекции по индийской культуре, знакомясь и общаясь с влиятельными лицами. Свами Вивекананда внес огромный вклад в возрождение индийской культуры и вызвал огромный интерес к Индии у всего мира. Для людей, занимающихся йогой, он тоже является культовым персонажем, потому, что написал несколько томов, посвященных философии йоги.

Лично для меня, конечно, настоящим памятником являются его труды и его вклад, а этот храм со статуей — просто милое место, теплые, отшлифованные океаном камни, по которым приятно ходить босыми ногами и смотреть за горизонт, думая о том, что там нет больше никакой земли, кроме Антарктиды.

Вернувшись на берег, мы почувствовали, что вымотались и проголодались. Нашли какую-то совершенно индийскую, не ориентированную на туристов забегаловку и уселись в ней.

В Индии народ реально ест руками. Как бы парадоксально это ни было, казалось бы, в такой жаре, в условиях антисанитарии, столовые приборы очевидны, но вот, нет. Над нами сжалились и принесли ложки. В меню ничего непонятно. Ни одно название ни о чем не говорит. Я все эти дни занимался игрой, которую называл «пищевая рулетка»: выбирал абсолютно случайное блюдо, заказывал его и ел. Вот и на этот раз мне на глаза попалось название «малайя-кофта» и я воскликнул: «О, хочу кофту!»

Мне принесли кофту: башенку из риса в тарелке. Ел с большим трудом, превозмогая. Когда закончил, думал, что я дракон. Даже рот было трудно закрыть, настолько острая еда. Это тебе Серёженька, не Ковалам-бич, где всё заточено под туристов и кухня индийская, но всё-таки не настолько острая. Это тебе настоящая Индия! После этого случая, я перестал играть в пищевую рулетку и до конца поездки заказывал макароны с жареной курицей.

Побродив немного по городку, зашли в симпатичный католический храм.

На обратном пути к вокзалу, встретили молодых ребят-индусов, которые ехали с нами в поезде из Ковалама. Те сказали, что в связи с начинающимися праздниками, поезд назад неожиданно отменили. Нужно возвращаться на автобусе. Повели нас на остановку, к этому моменту уже начало темнеть. Подъехал индийский автобус, как обычно, без стекол в окнах и плохо открывающимися дверьми. Народу набилось очень много и в этот момент я оценил отсутствие стекол — было не душно. Ехали долго. Что-то, куда-то движемся. В темноте мелькают пальмы, полуразрушенные постройки. Кто-то выходит, кто-то заходит. В толпе полуголых, почти черных людей, говорящих на незнакомом языке, в автобусе, непонятно куда движущемся, в какой-то момент отключается привязка к пространству, времени и даже к собственной личности. Кто я? Где я? Куда двигаюсь? Что в данный момент происходит? А это вообще важно? Вокруг какое-то движение и ты просто часть этого потока жизни, который вынесет тебя куда-нибудь. А может быть я уже умер и это автобус на тот свет? Мы периодически останавливаемся, застревая в пробках, затем, замедляем движение. Странный шум и огни. Толпа людей кричат и идут со светящимися фонариками, играет ужасная индийская музыка. Всё громче и громче, становится все ярче и ярче. Неожиданно, окна оказываются закрыты. Становится ничего не видно. Все, что я вижу, это тёмно-коричневую стену с большим количеством складок и морщинок, которые вздрагивают и двигаются. Мимо автобуса проходит огромный слон, перекрывая ним вид из окна. Животное увешано гирляндами светящихся лампочек. Музыка из динамика невыносима. Наконец-то праздничная процессия уходит и мы снова набираем скорость.

Спустя полтора часа, заезжаем в город с неизвестным мне названием. Нам объясняют, что пятнадцать минут будем стоять. Мне хочется в туалет.

— Я тоже очень хочу в туалет, — говорит мне жена, — но я туда не пойду. Я уже была в индийском общественном туалете. — Но ты можешь сходить, если хочешь.

И кисло улыбнулась.

— Главное — не уедьте без меня, — отвечаю, — я понятия не имею, где мы сейчас находимся.

Выхожу и иду к зданию автобусной станции. Кругом все сверкает и слепит. Транспорт, фонари, люди. Хочется мелком делать пометки, чтобы потом вернуться к своему автобусу, потому, что они все одинаковые, надписи все на хинди, и кажется, я уже забыл, откуда шел.

Тёмный коридор, уводящий куда-то под землю: туалет. Всегда думал, что выражение «режет глаза» — поэтическая метафора. Нет. Это не так. Пришлось сделать глубокий вдох, потому, что резало не только глаза, но и рецепторы в ноздрях и лёгкие. Не дышать. Вот он, желто-коричневое образование, которое, наверное несколько тысяч лет назад было писсуаром. На нем меня встречает местный житель: огромный, примерно с пол ладони таракан. Он сидит в самой верхней точке и внимательно смотрит на меня, двигая усиками. Просто сцену эту представьте: стоит мужик, задержал дыхание, не дышит и мочится, а напротив, очень внимательно следит за процессом тропический таракан. Напомню, что индийские тараканы отличаются от российских не только размером, но и умением летать.

Мысленно попрощавшись с тараканом, выбравшись из туалетной преисподней, сделав глубокий вдох, на интуиции и чуйке нашёл свой автобус и довольный уселся. Ну ты же, Серёженька, хотел фулл-контакт с Индией, вот, получи, распишись.

И в очередной раз, когда мы приехали в отель, и я уставший, вымотанный, наконец-то зашёл в шипящие воды океана, буквально через пять минут чувствовал себя обновленным, живым и жаждущим новых приключений себе на задницу. Не перестаю удивляться этой живительной способности водной стихии.