Вертолеты Древнего Египта.

     Давным-давно в этих местах процветала совсем другая цивилизация. Именно здесь в пустыне меж двух скал находится единственный на всей Земле вход в другой мир, который древние египтяне называли Дуат. Здесь бушевали незнакомые нам праздники, здесь звучали неведомые нам песни, совершались чудеса, и в оранжевом пламени костров возрождался вечный бог Осар.

Ущелье Пега. Это единственное на Земле место соприкосновения двух миров: нашего и Дуата. Так считали древне египтяне. 

Здесь били горшки с молоком и пивом, чтобы послать весточку предкам, давно ушедшим за горизонт.  

И здесь много тысяч лет назад возможно летали на вертолетах и ездили на бронемашинах. 

Это Абидос. Забытый в песках город Абджу – столица великих мистерий. Это место тайн, место памяти, место соединения двух миров.

    Слушайте, прервусь ненадолго от пафосного повествования. Расскажу, как было. В этом году я совершила паломничество в Абидос. Это было долго, трудно и очень дорого, потому что добраться туда из Марса-Алам, ну, очень сложно. В Абидос даже из Хургады доехать, прямо скажем, нелегко. Туристов туда организованно не возят. Машину напрокат в Египте взять нельзя. Вернее можно, но вот ездить на ней нельзя. Там у них все еще контроль на дорогах. У нас раз десять проверили документы, пока мы доехали. За рулем должен быть местный без вариантов. Маршрут заранее оговорен и все такое. И вы бы видели по каким дорогам мы ехали! Что сказать, хорошо, что в Египте в сентябре нет дождей и грунтовка не размокает. Иначе застряли бы. 

Дорога в Абидос.

      Современный Абидос – это Египетский «медвежий угол». Там настолько аутентичный сельский Египет, что хочется бежать, не оглядываясь. Туристов там три с половиной человека. Чтобы красочно показать уровень туристической востребованности этого великого намоленного тысячелетиями места, расскажу вот что: в храме Сети I было человек 10. Восемь японцев и мы с гидом. А потом мы пошли посмотреть храм Рамзеса II. Идти пришлось через долину горшков (потом расскажу, что это). Идти не близко. Доходим. Прямо возле закрытого решеткой храма лежит мертвый пустынный лис. Зверь пришел ночью и умер у входа в исторический памятник. И к двум часа дня его там никто не обнаружил. Мы были первыми кто вообще решил сюда зайти. Такое вот положение на сегодняшний день. 

Вид на ту самую таверну, где мы обедали. Ну и лис, увы, тоже в кадр попал посмертно. 

Ну, египтяне сами виноваты. Могли бы организовать экскурсии, но почему-то этого не делают. Так вот, сидим мы в местной таверне уже после того, как все, что можно в Абидосе осмотрели. Забавное местечко, прямо напротив храма Рамзеса II, ну того, который с лисом, вы помните. Меня не оставляло ощущение, что оно как машина времени, перенесло нас в прошлые века. Такой гостевой дом мог существовать и сто пятьдесят лет назад, когда мода на Древний Египет захлестнула Европу и Америку, и в пятнадцатом веке, когда сюда доезжали редкие посетители, и три-четыре тысячи лет назад, когда Абджу был местом паломничества, и каждый житель просвещённого Древнего мира пытался попасть сюда хотя бы один раз в жизни. Гостевой дом в Абджу был таким всегда: снизу зал для трапезы (не могу я назвать это ни кафе, ни рестораном). Тут три стола на шестерых покрытых яркими скатертями, возле них деревянные скамьи с красочными мягкими подушками. Стены расписаны причудливыми зарослями, где в зеленом тростнике мечутся птички, спасаясь от рыжих усатых котов. Тут же в центре лавка с сувенирами. На втором этаже комнаты для постояльцев.

     И вот мы с гидом сидим, обедаем. И тут входит эффектная пара: он лет 50-и, хипстер в чиносах и в яркой льняной рубашке. Если бы фортуна была к нему более благосклонна, он носил бы, наверное, дреды. Но в жестокой реальности вынужден прятать под кепкой лысину. Она лет 30-и, блондинка с надутыми алыми губами, эффектными, но ненатуральными ресницами, накаченной попой и десятком бренчащих браслетов на всех конечностях. За парой работник внес два чемодана, люди приехали с серьезными намерениями.  Видимо устали, потому что мужик сразу упал на скамейку, а девушка замерла у огромного гипсового анха, выкрашенного под медь в лавке древностей. С каждой секундой взгляд ее наполнялся все большим восторгом. Из долетавших до меня фраз на английском я с удивлением поняла, что эти двое в Египте впервые!  Господи как?  Почему они приехали именно сюда, кто им вообще рассказал об этом месте? И что они тут будут делать более суток? В общем, американцы, что с них взять, люди экстравагантных решений. 

     Хотя вопрос почему, можно и не задавать. Абидос привлекает любителей эзотерики, а эта парочка очень сильно на них смахивала. И вот любителям эзотерики подавай Осирион. Я не знаю, чего они там себе нафантазировали, и зачем им непременно нужно помедитировать рядом с этим сакральным строением, ныне обнаженном всем ветрам и взглядам, и оттого каким-то жалким и незащищенном. Но всех искателей просветления в Абидосе ждет большой облом – Осирион закрыт. Серьезно так закрыт, на все возможные замки. Чтобы кого-то пустили туда необходимо получить разрешение в Министерстве по делам древностей, которое в Каире. Подозреваю, что ночью неподкупных стражников можно подкупить. В конце концов, это же Египет, а не Швейцария. Но сумма будет очень большой. И если честно, оно того не стоит. Ничего эзотерического в Осирионе нет. Уже нет, к сожалению. 

Сейчас Осирион выглядит вот так. А раньше это святилище было скрыто под землей. Сверху его выдавал лишь небольшой холм, засаженный ивами - деревьями бога Осара (Осириса). По преданию именно здесь Изида спрятала голову своего мужа Осара.  

    Но об Осирионе я расскажу как-нибудь потом. Сейчас речь о главной сенсации, которая и прославила это место. Речь пойдет о знаменитом изображении современных машин на одном из рельефов храма Сети I (Сети I – это второй царь 19-й династии фараонов, которую еще называют Рамессидами. Знаменитый Рамесу II (которого в русcкой традиции называют Рамзесом II) его сын).  

Вообще-то именно эта совсем небольшая плита стала когда-то для меня волшебной дверью в историю Древнего Египта.

Храм Сети I всегда был местом паломничества как историков, так и простых туристов. Граффити, которые можно найти на его стенах, относятся к разным периодам, начиная от позднего древнеримского и заканчивая нашими днями. 

Но официально открытие храма в нашем времени приписано знаменитому французскому египтологу Огюсту Мариэтту. Он санкционировал раскопки и реконструкцию храма в 1863 году. И понятно, что в те времена понятия не имели ни о вертолетах, ни о танках, а потому странные иероглифы на одной из верхних балок первого гипостильного зала ни у кого подозрений не вызвали. Как и следующие сто тридцать лет.

Храм Сети I в Абидосе.

Скандал случился в 1997 году, когда храм посетила уфолог Рут Маккинли-Ховер. Увиденное потрясло искательницу доказательств палеоконтактов. Она нашла стопроцентное подтверждение своей версии! Наконец-то все те, кто утверждал, что древние египтяне не могли построить пирамиды и храмы в Карнаке своими силами, обрели почву под ногами. Одно дело разводить руками, рассуждая, что даже с помощью современной техники невозможно добиться такой точности в распиле гранита, балки из которого заложены в пирамиды на плато Гиза, и совсем другое иметь в качестве доказательств вертолет, высеченный на стене древнего храма. (Сети I правил примерно 4300 лет назад).

Сенсация мгновенно стала популярным доказательством инопланетного участия в жизни Древнего Египта. Очень много людей успели сделать на этой версии себе имя, пока до египтологов не дошло, что хрупкую нить истории, на которую они бережно насаживают бусины полученных в многочисленных археологических экспедиций знаний перехватили дилетанты, и мотают ее из стороны в сторону без всякой осторожности.  Сначала мнение ученых по подводу скандальной плиты отказывались слушать и всячески высмеивали. Потому что громкие имена, заработанные на теории палеоконтактов в Древнем Египте, терять не хотелось. А в эту несчастную плиту с тремя иероглифами похожими на современную технику так удобно было тыкать носом всякого несогласного. Но египтологи все-таки высказали свое мнение, подтверждённое научными фактами. Это не вертолеты и не танки. Это алчность и беспринципность древнего правителя, который пренебрег памятью собственного отца, чтобы еще раз возвеличить себя любимого. Речь идет конечно о царе Древнего Египта Рамесу (Более известном как Рамзес II). Я не являюсь его поклонницей. По мне так малоприятный был тип этот Рамесу. Он, пожалуй, наиболее известный фараон Древнего Египта. А все потому, что не гнушался перебивать свое имя на чужих памятниках и в чужих храмах. Никакого уважения к предкам. Эта же участь коснулась и храма в Абидосе, который начал строить отец Рамесу Сети I. Но правил всего 9 лет и грандиозное сооружение при жизни ему закончить не удалось. А сынишка, продолжив строительство папы, прибрал храм под себя. Перебил многие картуши, вписав свое имя вместо отцовского. И вот во время этой переписки одни иероглифы наложились на другие. Понятное дело, что старые были замазаны штукатуркой, а новые, выбитые поверх, выкрашены краской и отделаны золотом. Со временем, когда храм пришел в упадок, золото сняли, краска и штукатурка облетели, обнажив подмену. Но это уже никого не волновало. И стало актуальным только, когда люди обзавелись техникой, которая неожиданным образом возникла из наложения двух египетских иероглифов. Вот такое чудо. Ну и не мудрено: Абидос - столица чудес. Тут и не такое случалось. 

Для всех желающих найти следы палеоконтактов на стенах храма Сети I египтологи повесили большие разъяснительные плакаты прямо у касс, ну чтобы люди не тратились напрасно. 

И все же находятся энтузиасты, которые отказываются верить науке и предпочитают искать правду в эзотерике. Они возмущаются, как можно отвергать существования машин у древних египтян. Как же они тогда пирамиды бы построили? Спойлер: вертолет в строительстве пирамид вот совсем бы не помог. Там другое было… магия. Но об этом как-нибудь потом.