Виза в Йемен

События рассказа произошли довольно давно, так что не советую воспринимать как путеводитель.

Вы бывали в Йемене? Нет? Ну это не странно, мало кто там бывал: жарко, воды мало, алкоголя - вообще нет. А, забыла, воюют там всё время. Огнестрельного оружия в стране на душу населения почти столько же, сколько в Америке. Кинжалы, по местному джамбия, не считаются - у каждого мужчины за поясом. По улицам грузовики с пулемётами ездят и патроны на базаре продают.

Но даже если вы хотите пошляться по Йемену, визу достать очень и очень непросто. Нам с мужем, можно сказать, повезло. 

***

- Чёрт, почему же они карты не исправили, козлы! - мой муж начинает кипятиться и повышать голос, так что соседи по кафе обращают внимание. 

- Может им никто не сообщил? - я стараюсь перевести всё в шутку, но не очень удачно. 

- Им никто не сообщил, что Саудовская Аравия отхватила кусок Катара и Катар теперь как остров, по земле ни въехать ни выехать без саудовской визы? А визу эту с нашими американскими паспортами получить сложнее, чем визу на Луну!

- Слушай, не горячись, что есть, то есть. Давай ещё на карту посмотрим, может выход найдём.

Вот уже неделя как мы прилетели из Найроби в Доху, столицу Катара. Мы почти пришли в себя после африканской пыли и отсутствия удобств. Катар - самое то, приятный арабско-восточный колорит со всеми удобствами. В чисто убранном гостиничном номере есть кондиционер, телевизор и ванна с горячей водой. Я в раю. 

Но выходишь на улицу - и погружаешься в... как бы это назвать? Слегка осовремененный восток? Набережная Арабского (только не назовите его здесь «Персидским») Залива отстроена современными зданиями, архитектура которых удачно и ненавязчиво соединяет арабское и западное, но стоит только отойти на несколько кварталов вглубь, и погружаешься в сонное неспешное течение жизни не менявшейся тысячелетиями. В полдень улицы вымирают - все спят пока не спадёт жара. Рабочий день построен из двух частей: до обеда и после сиесты. В пятницу - всё закрыто. Только вечером, после молитвы, улицы внезапно наполняются толпами вываливающихся из мечетей мужчин. Женщин на улицах практически нет, да и вообще пешеходов мало. 

Как-то рядом с нами, бредущими бесцельно по пустынному тротуару, остановился роскошный Порш - джип, каких в Штатах ещё можно увидеть только в журналах, и молодой араб в белом тюрбане и в белом балахоне предложил подвезти. Просто так, от нечего делать. Нам никуда особо не надо, так что он подвёз нас к рынку, где продавали ястребов. Оказывается, любят здесь эту ястребиную охоту. Птицы сидели в клетках, головы покрыты специальными кожаными шапочками, закрывающими глаза. Они совсем не ручные, так только кажется. И стоят тысячи долларов. Несколько арабов, все в белом, осматривают одного с видом знатоков. Хозяин лавки сдёргивает шапочку, и ястреб поднимет крылья и трепыхается. Мне немножко страшно и очень жалко ястреба, который увидит белый свет только во время охоты. 

По дороге обратно в гостиницу заходим в туристическое агенство и наконец выясняем, что все карты можно выбросить - Катар окружён со всех сторон Саудовской Аравией, и если мы хотим его покинуть, то надо лететь. Вот мой муж и ругается. Хотя его настроение быстро улучшается, когда официант объявляет нам, что за наш обед уже заплачено. Двое арабов, сидевшие за соседним столиком, нас угостили. И ушли, так и не сказав ни слова - нам теперь даже благодарить некого. 

В Дохе мы частично потому, что нам нужна виза в Йемен. Путеводитель торжественно обещал, что в Катаре её ставят без проблем, но они забыли сообщить об этом йеменскому посольству. 

- Виза? Турист? Американский? Нееет!

- Но тут же написано! - мы показываем книжку. 

- Нееет! Вам надо ехать обратно в Вашингтон и получать визу там! У нас никак нельзя!

Один из посольских, видя наше разочарование, отводит нас в сторону:

- Вы в Дубай часом не собираетесь?

- А что?

- Там можно попробовать. 

С этой минуты, мы собираемся в Дубай.

- Так вот, - по-заговорщицки продолжает наш добродетель. - В Дубае идите в офис йеменской авиакомпании, спросите главного. Скажите, что от меня, и он вам поможет. 

Это нас заинтриговало - такое ведь только в фильмах бывает. 

Вот мы и в Дубае. Адресов тут нет, есть ориентиры. То есть, вам не говорят: «Улица такая-то, дом такой-то», а «Рядом с площадью рыб, в доме с магазином телефонов». С непривычки очень трудно ориентироваться, но постепенно привыкаешь и даже получаешь удовольствие от детективной работы. 

Найти йеменскую авиакомпанию «Йемения» не так сложно - рядом с площадью часов в Дейре, старом городе, сразу как переедешь мост через Дубайский ручей. Мы называем, как пароль, имя товарища из Дохи, и нас проводят в кабинет менеджера. Мистеру Абдулле за пятьдесят и вид у него типичный: коричневая морщинистая кожа, зачёсанные назад темные с проседью волосы, щётка усов, одет в европейский костюм, а не в традиционную йеменскую юбку. Внимание привлекает небольшой шрам над бровью. 

Хозяин приглашает нас сесть и «мальчик» приносит «сулеймани» - крепкий сладкий чай с ментолом. Мы медленно, как требует вежливость, пьём и объясняем, что мы обожаем йеменскую историю и культуру и больше всего на свете хотим посетить его прекрасную страну. 

- Йемен - колыбель цивилизации, - гордо объявляет мистер Абдулла и показывает на роскошные глянцевые фото на стенах. - А люди у нас необыкновенно гостеприимные. 

Мы киваем и искренне восхищаемся пейзажами гор и пустынь. 

- Смотрите, - он протягивает нам статуэтку с колоннами, - это храм Солнца в Ма’арибе. Царь Соломон создал храм в Иерусалиме по его проекту. Вы же знаете, что царица Савская из Библии - это царица Йемена?

- Конечно, это так интересно, вот только нам не дают визу в вашу замечательную страну...

- Как это - не дают? А вам известно, что в пустыне есть город Шибам, там строили высотные дома тысячу лет назад? Его называют «Манхэттен пустыни», - широкий жест рукой в сторону фото, на котором изображены строения в пять-шесть этажей на фоне красных гор и пустыни. 

- Без визы нам Шибама не видать, - резонно замечает мой муж. 

- Идите в посольство Йемена в дипломатическом районе, и всё будет нормально. Если что, звоните мне. 

Через полчаса мы стоим в очереди и выделяемся всем - цветом кожи, одеждой, языком. Естественно, нам отказывают - летите в Вашингтон и пытайтесь там. 

Разочарованные, мы выходим на улицу и звоним мистеру Абдулле. 

- Ждите, буду.

Он приезжает так быстро, что явно бросил ради нас все свои дела. Вместе с ним нас пропускают внутрь без очереди. 

- Я по-быстрому разберусь сейчас, - и мистер Абдулла, не слушая испуганного секретаря, проходит в кабинет посла и захлопывает за собой дверь. 

Мы с мужем сидим на низком диванчике и рассматриваем висящий на стенке портрет йеменского президента: Али Абдалла Салех, объединитель двух Йеменов, он похож на Сталина и держит страну в ежовых рукавицах. 

В это время из-за двери доносятся голоса - громкий, раздраженный, нашего друга Абдуллы, и тихий, пришибленный, посла:

- Они мои гости, я сказал, что им дадут визу!

- Но не положено...

- Да как ты смеешь! Ты знаешь, кто я такой!

- Меня же накажут!

- Я тебе такое устрою, послом в Антарктику поедешь!

Говорили они, конечно, не на английском, но значение было понятно и без перевода. Минут двадцать мистер Абдулла орал на несчастного посла. Потом вышел и улыбнулся нам:

- Давайте ваши паспорта, завтра у вас будет виза. А пока - вы мои гости. 

На следующий день мы летели в Йемен. В моём рюкзаке была упакована хрупкая статуэтка храма Солнца - подарок нашего йеменского друга.