Укок. Зона покоя

Летом завершилось моё первое путешествие в Горный Алтай, о котором я хотел бы перекинуться с вами парой слов.

Парой?

Хм… Я понимаю, что краткость – сестра таланта, но как можно уложиться в несколько строк о столь невероятном месте?

Но я попробую, ибо знаю, что не всем придётся по нраву словесная простыня из восторженных визгов автора. Признаюсь, я долго собирался с мыслями. А уже после переваривания впечатлений и подтягивания новой для меня географической матчасти я и написал эту статью. Правда, из-за названий, чуждых моему славянскому уху, пришлось неоднократно напрягать память, сгибая извилины в ленту Мёбиуса и связывая их морским узлом. Забегая вперёд, скажу – они для меня стали чуть ли не родными.

Итак, Республика Алтай.

Она встретила меня бархатной зеленью гор, оцепивших город Горно-Алтайск. И уже следуя по Чуйскому тракту, одной из красивейших дорог мира, я увидел, как меняются горы. Зелень постепенно уходит, обнажая выветренные скалы, которые медленно и упорно грызёт время. А леса сменяются степью, продуваемой всеми ветрами. В такой и находится село Кош-Агач, отправная точка нашей группы.

Перед тем, как на следующий день вместе с командой туристов отправиться дальше, я вдоволь набродился по местным моренно-подпрудным озёрам, и первым посетил озеро Каменистое:

Однако главной целью нашего путешествия стало плато/плоскогорье Укок.

Расположенное вблизи границ с Казахстаном, Китаем и Монголией, это плоскогорье, по факту, является самым подбрюшьем нашей необъятной страны.

Это практически центр Евразии. И весьма труднодоступный регион, в котором умирает связь с цивилизацией.

Истинная зона покоя.

Фото 3: съезд на плато Укок

Фото 4: начало знакомства с плато Укок

Фото 5: таинственные «оленные камни», каменные бабы

Фото 6: где-то там за горизонтом Казахстан

Это реликтовая местность с древней историей. На площади примерно 20 х 50 км рассеяно большое количество петроглифов (наскальных изображений), древних захоронений и курганов, в том числе знаменитой «принцессы» Укока, мумия которой в настоящее время хранится в музее Горно-Алтайска. Многие из курганов, включая раскопанное захоронение принцессы, мы увидели.

Фото 7: поблизости от захоронения т.н. «принцессы» Укока

Фото 8: пример петрогли́фов (пи́саниц)

Фото 9: Ещё петрогли́ф

Плоскогорье лежит на высоте более 2 км, и даже достигает 2,5 км и может похвастать большим количеством рек и озёр, причём последних там более 800. Почти все они без названия. Это подтверждают знающие люди, в том числе и местные. Я спрашивал.

Первая наша стоянка была неподалёку от брошенной заставы на реке Аргамджи. Вид на горы, которые отражаются в безымянных озёрах просто фантастический:

Фото 10: очередное безымянное моренно-подпрудное озеро с видом на горный массив Табын-Богдо-Ола

На следующий день мы пересекли плато, минуя множество моренно-подпрудных озёр, из которых я особенно выделю Гусиное:

И очередное безымянное, как раз напротив Гусиного:

Я не хочу вас утомлять длинными описаниями наших странствий. Горный Алтай фотографировать не перефотографировать, и рассказывать про него можно часами и днями напролёт.

А ещё лучше там просто побывать. Скажу лишь, что это суровая красота. До неё надо долго и упорно добираться, но когда вы там окажетесь, то не пожалеете затраченных сил.

Вам откроются величественные горные перевалы и широкие речные долины. А если не побоитесь забраться повыше в горы, то с высоты почти что птичьего полёта вы увидите извилистый и тернистый путь рек, которые вгрызаются в землю:

Фото 14: слияние рек Акалахи и Калгуты. На горизонте слева можно увидеть горы Монголии, а справа - горы Китая

Фото 15: река Акалаха. Цвет воде дают минеральные взвеси

Фото 16: игольчатый слоистый лёд на реке Акалахе. Грязный. И красноватый из-за живущего там вида одноклеточной водоросли рода Хламидомонада

Вы даже можете заметить водопады, которые шумят среди гор:

Фото 17: водопад на реке Кальджин

Фото 18: водопад на реке Кальджин, но уже чуток поближе

И, конечно же, сами горы:

Фото 19: пусть и не очень высокие но очень, очень старые.

Фото 20: с перевала Богомуюз видны горы и повыше

Фото 21: на перевале Волчья Грива

Горы Алтая вообще заслуживают отдельного упоминания. Ибо это то, без чего Алтай – не Алтай. Глядя на этих молчаливых исполинов ты понимаешь, насколько они древние. У них особая энергетика. Величественное спокойствие гор передаётся и тем, кто на них смотрит. И не просто смотрит, а осознаёт. Когда я любовался белоснежными вершинами массива Табын-Богдо-Ола, ледяными скалами Южного Алтая, то подумал над тем, что фраза «лучше гор могут быть только горы» преуменьшает действительность.

Это то место, с которым ты и твоя выносливость остаётесь один на один. Там надо побывать, чтобы понять это.

А также можно увидеть и живность Алтая, которая открывается внимательному и не очень взгляду. Так на нашем пути часто встречались весьма откормленные сурки, юркие суслики, степенные яки, готические грифы и вечно голодные коршуны. Про стада овец, лошадей и коров промолчу. Попадались лебеди и утка-мандаринка. Нам даже позировала степная лисица (правда, чуток облезлая). А в ночь, когда вышла полная луна, мы видели волка, бегущего по другому берегу реки. А ночь была красивая…

Ну и, конечно же, разнотравье. Краснокнижные эдельвейс, красный корень и куча других видов растений, с названиями которых у меня туговато.

Очень радовали глаз густые лиственничные леса в окрестностях перевала Богомуюз, откуда мы вышли к живописному месту, где у реки Джазатор обосновалась небольшая турбаза. Вообще за всю дорогу туда и обратно мы миновали шесть перевалов, один другого веселее (всего шесть: Семинский, Чике-Таман, Курайский, Тёплый Ключ, Волчья Грива, Богомуюз). Шутка ли, но преодоление кое-какого участка дороги (точнее направления) длиной девятнадцать километров нам обошлось в четыре часа. При этом выдержка и мастерство нашего водителя заслуживает отдельной похвалы (Мирдос, если ты каким-то дивом это читаешь, салам тебе от души).

Фото 25: участок того самого направления. Который вполне себе ничего по сравнению с уже пройденным

Фото 26: в конце этого ужасного участка нас встретила река Джазатор

По трассе село Беляши (мне больше по нраву старое название Джазатор) – Кош-Агач проезжали рядом со многими озёрами, в том числе мимо очередного моренно-подпрудного озера, которое называется Тархатинское. Его максимальная глубина 18 метров, можно порыбачить – водится осман и хариус.

Фото 27: озеро Тархатинское

В двадцати пяти км от с. Кош-Агач мы остановились у тархатинского мегалитического комплекса. Состоящий из расположенных по кругу каменных глыб, он в своё время был обсерваторией. А сейчас он заср… загажен из-за суеверных желаний нерадивых туристов, приносящих здесь свои т.н. «дары»: куклы, монеты, пластиковые карты, игрушечные машинки, клееные деревянные мечи, развалившиеся от влаги, какие-то тряпки и прочий мусор.

Фото 28: общий вид тархатинского мегалитического комплекса (ТМК)

Фото 29: одна из глыб ТМК

Подводя итоги, с лёгкой грустью скажу, что это было невероятное путешествие. И оно удалось во многом благодаря прекрасной команде, многому меня научившей.

Поклон вам, товарищи! Вы крутые, я вам это уже говорил).

До свидания, Алтай!

Дай Бог, ещё свидимся.

А это безымянное озеро на перевале Тёплый Ключ хочется назвать «Хейдисхорн». В честь озера друидов из фэнтезийной саги «Шаннары» Терри Брукса.

P.S.: Отдельное спасибо Наталье за консультацию по топонимам, что сильно помогло в написании статьи.