Каир без пирамид-2

Вот, как обещано ранее, мы и добрались до главного военного музея Египта, разместившегося в Цитадели Саладина, египетском аналоге московского Кремля.

У главного входа памятник уже не Мухаммеду Али, а его приёмному сыну — человек, который в XIX веке впервые со времён фараонов стал брать коренных египтян в армию... Да, аж со времён античных Птолемеев правители Нила предпочитали видеть своими солдатами и особенно офицерами кого угодно — греков, тюрков, кавказцев, албанцев, арабов из Аравии и Магриба — но только не местных феллахов. При Ибрагиме, чей памятник на этом фото, прямые потомки строителей Пирамид впервые дослужились до полковников (но генералами там и сегодня преимущественно обарабившиеся потомки черкесов).

У входа в главный военный музей Египта видны, конечно же, военные в пустынном камуфляже. По-египетски веселые, доброжелательные и безалаберные — здесь, в местном аналоге Кремля, ещё и войсковая часть располагается. И, кстати, у входа в музей, среди бюстов местных военных авторитетов, есть и бюст греческого курдо-албанца, знатного османского воина-интернационалиста Мухаммеда Али. Хотя рядом, под боком его конная статую, но и бюст тоже всттавили, куда ж здесь без покорителя и истребителя мамлюков...

Обратите внимание на написание годов жизни...

Но таки двинемся наконец под своды музея, в который наш любящий Египет турист попадает весьма редко.

Убей Бог и накажи Аллах, но реально совсем не запомнил стоимость билетов. Не дорого, дешевле Сфинкса и Пирамид. И сразу скажу, что Национальный военный музей Египта в Каире заметно скромнее, чем аналогичные военные музеи Москвы, Стамбула, Пекина и Пхеньяна, где мне довелось побывать. Но таки тоже есть на что с интересом глянуть...

Все, очень немногочисленные дошедшие до нас военные артефакты эпохи фараонов и античности в других музеях — в основном в Каирском египетском музее, туда обычно возят всех пакетных туристов стразу после Пирамид. В Цитадели же, Крепости Саладина, музей и начинается с эпохи победителя крестоносцев.

И начинается несколько по-детски. Забавными модельками катапульт эпохи осады Иерусалима и Дамиетты...

Но дальше всё же стартуют вполне натуральные артефакты...

Из эпохи Саладина и крестоносцев быстро попадаем к эпохе Османской империи... Вот примерно такие пушки были, кода стамбульские янычары весной 1517 года повесили последнего мамлюкского султана Аль-Малика аль-Ашрафа Туман-бая на южных воротах Каира:

 Вышеупомянутые ворота, названные именем десятого сына ветхозаветного Иакова, кстати, сохранились до наших дней. Красивые. Последний султан красиво весел. Он, кстати был из наших — с Северного Кавказа. Да и те янычары an masse тоже были почти из наших — преимущественно балканские славяне.

А далее из XVI века быстро перетекаем к самому исходу XVIII столетия, путём разглядывания ружей эпохи вторжения Наполеона в Египет:

На гражданине Бонапарте музей, по понятным причинам, особо не заостряет. Хотя османы и египтяне тогда таки домучили французских освободителей при помощи англичан, не смотря даже на полный разгром мамлюков. Так что это вполне славная и очень интересная страница военной истории Египта.

Кстати, Наполеон в 1799 году в своих прокламациях к населению Каира уверял, что вторгся на берега Нила исключительно чтобы уберечь египтян от... русских. Да-да, не удивляйтесь! Чуть подробнее об этом есть в моей книге ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ В ТЕНИ ПИРАМИД.

Но продолжим бродить по Национальному военному музею посреди Крепости Саладина. Нас ждёт, наконец то, эпоха диктатора и реформатора Мухаммеда Али. Мундиры офицеров регулярной армии Египта в эпоху от окончательного падения наполеоновской Франции до Крымской войны:

Как хорошо видим, курдо-албанец Мухаммед Али полностью загнал военный мундир Египта в европейские традиции. Из отличий - только османская феска. Она, кстати, вопреки стереотипам наших туристов, постоянно видящих этот головной убор в сувенирных лавках Турции, никогда не была турецкой традицией. Моду не фески в имперский Стамбул привез из Алжира в самом начале позапрошлого века один из османских адмиралов Хусрев-паша. Этот адмирал, кстати, отметился в истории Египта и тоже был практически из наших — он был абхазом... 

Ранее в блогах я немножко рассказывал про африканскую экспансию египетских носителей фесок и даже про их столкновения с русской армией.

Но двинемся мимо фесок дальше по музею.

Ровно два столетия назад Мухаммед Али, этот родившийся в Греции повелитель Египта, завоевал Судан. Поэтому в музее очень много аутентичных суданских трофеев начала XIX века. Судан тогда оставался в глухом средневековье и образцы его оружия не сильно изменились с эпохи Византии, расцвета эфиопского Аксумского царства и раннего арабского Халифата:

Щит, кстати, из кожи то ли носорога, то ли бегемота. В эпоху холодного оружия был весьма надёжным средством защиты.
Кстати, именно Мухаммед Али в 1816 году зафиксировал убийство охотниками на территории Египта последнего дикого бегемота. А вот в Судане дикие бегемотики еще водятся.

И да, для понимания масштаба — от Каира до Хартума, основанной войсками Мухаммеда Али современной столицы Судана, расстояние на 100 вёрст больше, чем до Одессы до Петербурга.

Некоторый образцы суданского оружия кажется специально сделаны для голливудских комедий про пост-апокалипсис... Но нет, это вполне реальные образцы — у всяких суданских волосатых воинов-хадендоуа, они же «Дети Львицы», которых застал ещё Киплинг, были очень древние и очень специфичные оружейные традиции.

Период британского господства на берегах Нила в национальном военном музее Египта, по понятным причинам, не акцентируется. 

Сразу после вот этой кареты одного из египетских хедивов, наследников Мухаммеда Али, кспозиция довольно быстро переходит от XIX века в эпоху Гамаля Насера, Суэцкого кризиса середины ХХ века и, конечно же, арабо-израильских войн.

Президент Насер был не только президентом Египта, но и президентом ОАР, Объединённой Арабской Республики — государства, которое официально объединяло Египет, Сирию и Йемен. Понятно, что у арабов столь широко объединиться в итоге совсем не получилось... Но кое-что получилось.

Например, получилось сбить нашим советским оружием некоторое количество израильских самолётов...

Заодно при помощи наших военных советников из СССР получилось и форсировать Суэцкий канал. В музее об этом событии 1973 года целая панорама:

Впрочем, панорама не очень большая. Куда больше и внушительнее выглядит скульптурная группа египетских генералов, замышляющих форсирование:

Советских военных советников, собственно распланировавших и подготовивших основные мероприятия того 1973 года, в этой скульптурной группе, понятно, нет...

Зато есть любопытная экспозиция всех головных уборов египетских военных — от эпохи фараоновых войны с Ассирией до эпохи войны с Израилем:

Третья голова справа в нижнем ряду - в шлеме с большой наносной стрелкой — это не эпоха Саладина и крестоносцев, это шлем кирасира из регулярной армии Мухаммеда Али. Египетские кирасиры вот в таких шлемах как-то в Крыму под Евпаторией 17 февраля 1855 года контратаковали наш Азовский пехотный полк. В итоге погибло аж три египетских генерала, но Евпаторию русские отбить так и не смогли. Половину евпаторийского гарнизона, отражавшего наши атаки, тогда составляли именно египтяне - ведь Египет всё еще оставался вассалом Османской империи.

Среди погибших в тот день был и командовавший всеми египетскими полками в Крыму «ферик-паша» (генерал-лейтенант) Селим Фатхи. Этот потомок египетских мамлюков, когда-то в начале XIX века подростком попал в личные рабы Мухаммеда Али и среди первых был отдан на обучение наполеоновским ветеранам и накануне Крымской войны уже сам командовал первым военным вузом Египта – офицерской школой в Каире. Каменные надгробия Селима Фатхи и ещё одного погибшего 17 февраля 1855 года египетского генерала, Рустам-бея, и в наши дни можно увидеть во дворе Хан-Джами, построенной в XVI веке главной мечети Евпатории.

Если у нас то сражение помнят мало, то для военной истории Египта это не только яркое событие, но и пример военного успеха, доставшегося ценой немалых потерь. И, конечно же, сражение за Евпаторию в египетскую традицию вошло под османским именем города – битва за Гезлёв. Об этом тоже рассказывается в моей книге.

Мы же выходим из стен музея и продолжаем смотреть экспозицию во дворе. Так тоже есть интересное.

Тут и артиллерия XIX века, и трофеи арабо-израильских войн и советское оружие президента Насера...

Вот такой музей, куда редко попадают наши туристы. Мне лично было интересно. Рядом с музеем есть и вполне туристическое кафе — я там пил местный чай и захваченное с собой виски. Наверное, именно так когда-то делали британские колонизаторы, сидя там же в той же Каирской цитадели. Как писал в начале прошлого столетия Иван Бунин:

Английские солдаты с цитадели
Глядят за Нил, на запад. От Али
До пирамид, среди долин, в пыли,
Лежит Каир. Он сух и сер в апреле.

В связи с Буниным не могу мимоходом не вспомнить и про русских белогвардейцев в Египте. Ну а я там, в египетской столице, был в феврале такого-то года. Каир, действительно, был сух и сер. Но интересен.

Из Цитадели мы отправились плавать по Нилу. Индивидуальный корабль обошелся в бешенные 1600 рублей, хотя я торговался как араб на рынке в Яффе... 

Нил в Каире интересен и видами, и островами пластикового мусора... Думаю, в эпоху царицы Клеопатры он был вообще шикарен.