Кенозерье – место обители русской души

  Этот поистине волшебный край, где русским духом пахнет, находится на юго-западе Архангельской губернии. Именно там возникла новая туристическая Мекка России в виде Национального парка Кенозерский. Это таёжный край чистых озер, прозрачных рек и глухих урочищ. Старинных погостов, загадочных часовен и древних языческих капищ. Люди живут в своем неспешном ритме, никуда не торопясь и до сих пор закрывая избы на «приставки». Во многих местах этого края передвигаться можно только на водном транспорте или по таежным тропам. В настоящее время Кенозерье магнитом притягивает к себе художников, фотографов и прочих творческих личностей, решивших отдохнуть от меркантильности нынешней цивилизации и окунуться в чистые воды русской посконности.

Кенозерский национальный парк площадью 140 тысяч гектаров создан в 1991 году на юго-западе Архангельской области.   Три четверти территории занимает тайга, остальное - луга, болота и ледниковые озера, которых здесь около трехсот. Уникальное расположение на границе Русской платформы и Балтийского кристаллического щита привело к разнообразию флоры и фауны. Кенозерье - выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. Природные комплексы вкупе с многочисленными памятниками материальной и духовной культуры делают нацпарк особым регионом, аналогов которому нет нигде в мире. В 2016 году в его состав вошел национальный парк "Онежское Поморье".

  Подробнее здесь http://www.kenozerje.17-71.com/

  Так получилось, что именно эти глухие места сохранили исконную самобытность и остались в стороне от технического прогресса. Благодаря созданию нацпарка там образовалась туристическая индустрия и край открылся остальному миру. В принципе у нас на Севере много интересных мест, но ты туда еще доберись и узнай, каким способом. Дороги – это наш национальный позор. Даже во времена советской власти Север оставался полуколонией, откуда только выкачивали ресурсы, выстраивая и облагораживая за русский счет нацокраины. В итоге получили разоренный Север, который всегда являлся столпом духа русского, и отчаливание тех самых окраин и бездарной потере потраченных ресурсов.

  Не стоит забывать и о культурной ценности Кенозерского края. Именно в его деревнях и записано множество былин Киевского цикла и старинных сказок. Многие из них сохранились только там. Кенозерью мы отчасти обязаны своей исторической памятью. Не Москва, ни Поволжье, ни лихие казаки, древнейшую самобытность сохранили русские сурового Севера. Ведь люди там жили с доисторических времен. Зачастую рядом с христианскими часовнями стоят «священные» рощи, отголоски языческих верований. Местные жители вам их обязательно покажут, как и поведают о паре тройке старинных легенд. Например, о местных чудовищных щуках, которые могут даже теленка утащить в воду.

  Как вам такое предисловие? Заинтересовались?

  Ну и чем наша семья хуже? Это же наша родная область, тут всего-то шесть с половиной часов по не самой лучшей дороге ехать! Решили в свободные июньские дни посетить всей семьей северный Плесецкий сектор Национального парка. Я ничего особого не планировал: просто проработал маршрут, связался с дирекцией парка и забил гостевой дом в Вершинино, плюс докупил Мегафоновскую симку, другой связи в тех местах нет.  Советы: добраться до Плесецкого сектора можно различными способами, в сети они подробно описаны. Автомобилем в итоге надо добраться до поселка Конево, где находится переправа через Онегу. Оттуда уже двигаться в Вершинино. Если вы едете со стороны Москвы, то с дороги М8 стоит свернуть на Няндому, там двигаться через Каргополь на север. В принципе сюда можно добраться автобусом, маршруткой или даже такси. При использовании железнодорожного транспорта сойти на станции Плесецк. Но предпочтительно, если вы без автомобиля, ехать все-таки организованно, заказав трансфер. Остановится можно в гостинице Визит-центра, официальном гостевом доме, но дешевле найти заранее группу поселка ВКонтакте и там договориться с самими хозяевами. Многие сейчас сдают дома, истопят вам баньку и даже помогут с транспортом.

  Мы двигались с севера по трассе Р1. Нынче она федеральная магистраль, но изменилась от этого ненамного, в этом году по ней проезжал. Часть полотна разбита, остался даже участок с грейдером. Прилично трассы выглядит только тогда, когда идет вдоль Онеги. Маленький трафик, шикарные просторы окрест, современные развилки, небольшие деревушки вдоль реки. Вот именно здесь в душе каждого члена нашей семьи начало созревать ощущение праздника, которое сопровождало нас все последующие дни.

 В Конево на переправе через Онегу веснушчатый мужичок стребовал положенную оплату. Назначаешь её сам, сверившись с графично оформленной таблицей расценок. Никаких нервов, все весело и с открытой искренней улыбкой. В этих краях люди почему-то очень особенно улыбаются. Да и сами они… Мы хоть и с Севера, который всегда славился людской душевностью, но думали, что таких людей уже и у нас не осталось. Простодушных и открытых. Наверное, это и стало самым ярким впечатлением от этой поездки. Просто кто что ищет – банальной передышки от суеты или имеется желание окунуться в чистейший родник заповедности человеческого духа. Представляю культурный шок жителей столицы, для них это как на другую планету попасть.

  Дорога после переправы становится обычной пыльной грунтовкой. Но наша высокая машинка без труда преодолевает все неровности и бодро везет нас дальше. Сначала наш путь пролегает вдоль реки Кена, синие воды которой петляют среди зеленых лугов и лесов. Необычайно живописно, то и дело останавливаемся и выскакиваем фотографировать.

  Вдоль дороги стоят старинные деревни с высокими по-северному домами. Здесь мы замечаем первое отличие от более северных изб с «Чудскими» крышами. Вместо коньков наверху висят солнышки «Ярило». Наследие древней новгородской колонизации. Ведь она проходила именно вдоль реки Онега и её притоков. Наши современники также отчасти придерживаются древних обычаев. Далеко не все дома в деревнях заброшены, многие перестроены вполне добротно, фасады украшены резьбой и покрашены и под крышами на них пылают «Ярилы».

  Останавливаемся около деревни Измайловская. Здесь через Кену переброшено настоящее архитектурное чудо – 

деревянный мост, на "городнях», срубленных из дерева и заполненных камнями быках в форме лодок. Длина моста - 126 метров. Когда его соорудили, сказать трудно. Свою историю он ведет с XVIII века, был перестроен в 1930-х годах. Такого вы больше нигде не увидите. По нему и сейчас ездят на авто и тракторах. Не знаю, сколько мост еще простоит, так что спешите. На той стороне Кены находится комплекс Кенорецкого погоста, вернее, его остатки, в то числе церковь Параскевы. Как видите, здания не в очень хорошем состоянии.

После большого поселка лесозаготовителей Самково мы отворачиваем от реки Кена и едем прямо через лес. Дорога становится несколько хуже, отчасти разбитой, но пока в пределах нормы. В последующие дни нам приходилось ездить здесь и после дождей. Так что могу сказать, что для кроссовера она вполне проходима в любую погоду. Наконец, выезжаем на просторы, перед нами раскинулось само Кенозеро, дорога вдоль него приводит нас к деревне Вершинино, где расположена администрация Плесецкого сектора национального парка. 

Заходим, знакомимся, нам показывают в какой дом идти, про оплату говорят – «Все завтра» И это не первый и не последний раз – «Завтра заплатите». Представьте поведение южан на черноморских курортах. Скажут они – «Да завтра оплатите!» То-то и оно, совершенно различный человеческий архетип. Там же в конторе узнаем о возможных планах посещения того или иного места, договариваемся насчет обеда в столовой. Вот этот момент, сразу скажу, неудобный, вы привязаны ко времени, подходить в кафе надо в определенные часы. Потом мы уже поняли, что готовить лучше в гостевом доме или что-то покупать в одном из магазинов.

  Совет бывалого: в большом магазине, что на берегу хозяин снабжает желающих бензином. Спросите продавца и вам дадут его прямой телефон. Проблема в том, что ближайшие АЗС находятся только в Каргополе и Плесецке, в самом Конево нет ничего. Так что учтите это обстоятельство, запасайтесь заранее.

  В избе нас уже ждут, подселений не будет, не сезон, поэтому в доме только наша семья и мы занимаем большую комнату. Детям все в новинку, это мы с женой провели детство у деревенских родственников и с реалиями сельской жизни знакомы. Рыжеватая и веснушчатая женщина с улыбкой предлагает нам сходить в баню, та уже протоплена. Кто ж в здравом уме откажется от посещения русской бани, да еще самой настоящей «По-черному»! Баня впечатляет размерами, в центре каменки бурлит огромный котел с водой, натопили на совесть. Но преимущество баньки «по-черному видно сразу, дышится легко, лишний пар уходит в верхнее отверстие, да и тесниться не надо.

  Вечер гуляем по поселку. Погода по-северному шаловлива и неустойчива, днем было солнце, сейчас на подходе тучи, вечерняя съемка не задалась. Как и везде на севере в деревне много собак, они вполне дружелюбны, их любопытные носы о и дело тыкаются нам в ноги. Кто-то из псов ждет на пристани отъехавшего по делам хозяина.

 Жизнь здесь нетороплива, время тягуче, нас тянет на вдумчивое созерцание Кенозерских просторов.

  Как всегда, великолепно высокое и хрустальное северное небо. Время белых ночей придает ему истинной сказочности. 

Да все вокруг смахивает на некое зримое полотно из легенды или былин. Воды озер, загадочные лесистые острова, берега, опушенные травами луга и рощицы, стоящие наособицу посреди полей. Наслаждаемся великолепием северной природы и изысканной тишиной. Только иногда она прерывается звуком лодочного мотора или изредка проезжающей машиной.

  На второй день наш путь лежит к деревне Усть-Поча. Разворачиваемся обратно на север и пылим по грунтовой дороге. Иногда она выделывает фортели, ныряя вниз вверх, делаем положенную остановку у священной сосны, где по местному обычаю можно повесить на сук лоскуток ткани. Дорожка вьется среди лесов, и вскоре деревья расходятся в стороны, мы проезжаем узкий перешеек, чтобы попасть в деревню, которая фактически расположена на продолговатом мысу Кенозера. Вид поистине великолепен, нас снова приветило солнышко, синева неба мягко отражается в озёрной глади. Стадо коров лениво двигается вдоль берега, кто-то из них заходит в воду по брюхо, спасаясь от слепней и комарья.

  Совет бывалого: репелленты и плотная одежда обязательны, плюс очень не помешает шляпа с антимоскитной сеткой.

 Заказанные заранее мастер класс по плетению из бересты нам понравился. Здесь работают настоящие русские мастера, они могут рассказать много чего интересного. На занятия надо записываться в Визит-центре, там же оплата. Карточки там также берут.

  Мы же движемся дальше, разглядываем незамысловатый быт усть-почан, осматриваем часовню Николая Чудотворца. Она закрыта, мы попадем сюда в другой день вместе с хранительницей, местной жительницей и заодно экскурсоводом, поэтому сразу опишу её. Впечатляют лежащие на полу огромные двухсотлетние плахи, их так и не меняли. Доски тогда ведь не пилили, а раскалывали для этого бревна. Это помогает дереву дольше сохраниться. На потолке часовни раскинулись так называемые «Небеса», роспись по деревянным плахам, сделана местными умельцами в 19 веке. Это особенность большинства кенозерских часовен и церквей – в них есть «Небеса».  

  Как рассказала смотрительница, общая сумятица в расположении дворов и улицу образовалась по причине того обстоятельства, что большая часть жителей была сюда переселена. Было когда-то такое понятие, как «неперспективные деревни». То, что развитый мир пережил ранее, СССР проходил в 60-80-е годы 20 века. Всеобщая индустриализация и унификация. На Европу только не кивайте – каждый год там также исчезают поселения и закрываются навсегда храмы. Изменилась экономика, быт, уклад жизни и ничего мы с этим прогрессом поделать не можем. Как такую ситуацию изменить никто всерьез на самом деле не задумывается. Столица далеко, местные власти заняты выделением бюджета и будничной суетой, жители же дальних населенных пунктов просто выживают. Об этой ситуации еще писал Федор Абрамов, певец северной деревни. Только он также одного не мог понять, что дни жизни той деревни уже сочтены. Может, вот такие проекты, как Кенозерский парк и смогут оставить на Русской земле отголоски былого духа и старины. Не стоит вставать на пути прогресса, надо его умело использовать в новых условиях. Экологический туризм – единственное, что может спасти часть северной деревни. В Вершинино эти заниматься пытаются и вполне успешно.  

  Погода в тот день была милостива, мы двигаем дальше, к самому концу мыса, на котором расположена Усть-Поча. В этих местах везде главенствует вода – счастье и проклятье заповедного края. Она одновременно разъединяет и соединяет деревни и поселки. По ней сюда и пришли люди. Вокруг раскинулись необычайные красоты, наступило настоящее лето с синим в облачную крапинку небом, буйным расцветом трав и неярких северных соцветий, даже кувшинки в воде распустились.

 По мосткам переправляемся на соседний остров Суитин. Этот маленький кусочек суши почти полностью занят лугами, виднеется несколько изб. Скорей всего только одна семья обрабатывает здесь поля. 

Но наш путь лежит к одинокой Часовне на Мызу, которая стоит на заимке Пиялкина. Сама часовня новодел, открыта для посещения, даже можно забраться наверх и осмотреть живописные просторы. Рядом, как и положено, Священная роща. В этих рощах испокон веков была запрещена всякая хозяйственная деятельность, поэтому они и остались в Кенозерье. Много часовен с такими рощами находятся по берегам самого Кенозера, часть их даже можно увидеть с берега поселка Вершина. Но попасть туда получится только по воде, поэтому наутро мы заказали в Визит-центре катер. Сразу скажу, с местными жителями выйдет договориться дешевле.

 К сожалению, нам надо спешить, мы по дурости вчера заказали обед. Кто ж знал, что найдем такое чудесное место и так разойдется наша переменчивая погода. За время путешествия она несколько раз менялась кардинально. Но это нынче вполне характерно для июня. Так что, планируя сюда поездку, учтите, что солнце вряд ли будет светить целыми днями. Июль более устойчив в погоде, но славен оводами, слепнями и прочей нечистью. В Августе ждите мошку, на Севере не забалуешь!

  Вечер чудесен, из-за темных туч выглянуло вечернее солнце, и я мчусь к визитной карточке Вершинино и всего Плесецкого сектора нацпарка Свято-Никольской часовне. Её постройка датирована 18 веком. Отреставрирована в 1996-1997, в 2003 над звонницей поставлен шатер. В настоящее время действует. Она как бы главенствует над всем окружающим пространством, потому что стоит на самом яру. Отсюда отличный вид на Кенозеро и деревню, сразу под горой расположена гостиница Визит-центра и кафе.

  Наверху нахожу группу коллег. Здороваюсь, подыскиваю свободное место для штатива, всем хочется поймать для себя картинку в закатных лучах северного солнца. Скорей всего сюда пришла группа из так называемого выездного мастер-класса. Её шеф упакован крутой аппаратурой, внизу стоит УАЗ с резиновой лодкой. Москвичи, что с них взять, не разговорчивы и холодны, просто приехали урвать красивых видов, как все современные потребители. После кенозерских жителей для нас они как будто с другой планеты. А ведь тоже вроде как русские люди…Большие города убивают душу, делаю человека более меркантильным. 

  Следующий день встретил нас проливным дождем. Двигаемся к Визит-центру, надеясь на улучшение погоды, все тщетно. «Кина не будет!» Администратор любезно договаривается со смотрительницей часовни в Усть-Поче, и мы рвем туда. Дорога по-северному хмура и строга, приходится сбавить скорость. Уже довольные, после несуетливого общения со смотрительницей возвращаемся обратно, пытаясь в перерывах между дождевыми тучами изучать Вершинино и его окрестностями. Тогда и закупаю бензин, не рассчитывал здесь так много мотаться. Так что заправляйтесь в Плесецке или Каргополе под завязку и берите запас в канистре. Дождливая погода настраивает на минор, делаю «суровые» кадры северного лета.

  Последнее утро посвящаем Почозерскому погосту. Погода сей день над нами смилостивилась, снова яркое солнце и радостное лето. Направление простое, мы по нему уже пару раз ездили, только сейчас надо свернуть на север, в сторону Почозера. Странные названия странные на слух для современного человека, некоторые недалекие историки объясняют их влиянием доисторических насельников здешних мест Чуди белоглазой. Это далеко не всегда так. Просто многие древнерусские слова, особенно новгородского говора, уже забыты. Так что сначала сверьтесь со словарем той же Поморской Говори и с удивлением узнаете в топонимике множество полузабытых, но именно русских слов.

  Дорога петляет между озерами, леса резко расступаются в стороны, показывая обширные поля и луга. Заметно, что люди здесь хозяйствуют очень давно. 

Наконец, перед нами появляются здания заброшенной деревушки Филиповской и в небо взмывают здания Церковного ансамбля Почозерского погоста, памятника древнерусской архитектуры. 

Включает в себя церковь Происхождения Честных древ Животворящего Креста (Спасскаая) -построенную в 18 век, Предтеченскую церковь, Колокольню и деревянную ограду. Сначала кажется, что мы попали в некую старинную сказку. Сразу в голове возникают мыслеобразы из кинофильмов знаменитого Роу. Кто не видел его сказки в детстве? Только вот та легендарная красота сейчас предстала перед нами воочию! Восхищенно рассматриваем комплекс, возникший в глубине северных лесов. Тишина, солнце, неяркая природа Русского Севера, они окружают и магически дополняют эту рукотворную красу. Жаль, что сам погост был на реконструкции, прохода внутрь нет. Хотя, может, это и к лучшему. Зато никто не нарушает наше уединение. После суеты туристических храмов и монастырей средней полосы начинаешь больше ценить настоящее, сокровенное. Наверное, вот так и выглядели первые постройки зачинателей, ревнителей церковной чистоты. И Сергий Радонежский некогда жил в подобном укромном местечке, не ведая, что спустя сотни лет его сокровищница духа превратится в торгашеский вертеп.

 Мапс показывает нам еще одно интересное место, двигаемся дальше. Расположенное прямо в лесу кладбище, одинокая маленькая часовенка. Как и все они в здешних местах, она открыта. Заходим внутрь. Тихо, спокойно, умиротворённо. Место для свечек – условие только одно, обязательно загасить их перед уходом. По стенкам висят тряпицы и платочки, это чисто местный обычай, вешать их, когда выпрашиваешь у Бога нечто личное. Остатки древних, еще языческих традиций.

  Но нам надо спешить домой. Но покидаем мы Кенозерье с легким сердцем! Красивейшая природа, уникальный край, чудеснейшие люди. Неужели в России еще сохранились подобные места? Уже в этом, коронавирусном году мы проезжали через южный Каргопольский сектор, но заглянуть в него не удалось. По халатности местных властей все было закрыто на карантин. Не пускали даже поставить палатку на стоянку. К сожалению, туристический бизнес и быт деревенских людей понес большие утраты из-за политиканства и бестолковых действий нового губернатора.  В это же самое время мы чудесно отдохнули в Карелии, там уже были открыты гостиницы и музеи. В частности, мы посетили уникальные Беломорские петроглифы. Но об этом как-нибудь позже.