Горы - это Киргизия, Киргизия - это горы. Дорога к Памиру

  Заболев во время поездки в Бурятию Азией, я невольно обратил свои взоры на юг. На безызвестном форуме господина Винского мне на глаза попались яркие фотографии невероятных пейзажей республики Киргизстан. Мы как-то совсем забыли, что в тех краях осталась непревзойденная природа, дикие ландшафты и люди, которые еще не так давно жили с нами в одной стране. Конечно, всеобщее одичание коснулось и их, но все-таки очень многие до сих пор сохранили знание русского языка, общие привычки, да и довольно теплое отношение. Средняя Азия на поверку оказалась не такой страшной, как видится в европейской части России. Изучив подробней материал и составив маршрут, я подбил жену на новую авантюру. В этот раз мы ехали без детей, все-таки далеко и тяжело с ними. Я лично сам переживал, как перенесу пресловутую горную болезнь. Хоть в далеких предках и есть горцы, но возраст и время дают свое. Да и больно уж страшные истории среди путешественников ходят про этот кризис физического тела в горах.

  Маршрут был простым - С севера на юг, и с юга на север. Дорог в горной стране не так много, особенно магистральных. Гористая местность дает о себе знать, плюс рваная нарезка границ еще по советским лекалам. Планировалось проехать: Бишкек - Токтогул - Арсланбоб - Джалал-Абад - Сары-Могол - Джалал-Абад - озеро Сен-Куль- несколько дней у Иссык-Куля. Благо, некоторые путешественники уже проезжали именно по этим местам и была хоть какая-то информация.

  Как вам не покажется, странным, но туристическая инфраструктура в Киргизстане имеется, туризм – одна из самых развивающихся индустрий в республике. Относительно спокойная обстановка, в целом дружелюбное население, возможность забить в Букинге гостиницу, гостевой дом или даже экскурсию. Про озеро Иссык-Куль, вообще, молчу. Оба берега давно являются туристическими кластерами, где отдыхают как жители киргизской столицы, так и приезжие. Особенно много казахов и сибиряков. Так что берем авиабилеты с безумной скидкой, бронируем в автопрокате внедорожник и изучаем страну в интернете.

  И вот в жаркий июльский день после трудного перелета мы оказываемся в аэропорту Манас. Нас встречает парень, у которого мы арендуем жилье в Бишкеке. Он немногословен, помогает купить левую карточку местной сети. Деньги с неё потом куда-то очень быстро делись. Знаете, кроме России в сопредельных странах мы постоянно сталкивались с какой-то всеобщей бедой. В той же Беларуси очень странные для россиян тарифы, без бутылки не разобраться. Деньги с карт постоянно теряются и в итоге остаешься ни с чем.

  Квартира в относительно новом доме, но уже и здесь начались сказываться аильные, то есть селюковые, традиции. Лет через десять эта новостройка не будет сильно отличаться от стоящих поокруг домов советской архитектуры. Состояние жилого фонда даже в столице аховое. Хотя и у нас полно депрессивных городов. Мы особо не планировали разглядывать столицу Киргизстана, но поблизости прошлись. Во время прогулок по окрестностям мы успели насмотреться разного: увидеть драку людей этакого бомжеватого вида, подобных им товарищей, валяющихся на красивой аллее в тени деревьев, строгого милиционера, радушных работников местного общепита. То есть окунулись в южжный колорит по самое, так сказать, не могу.

  Прошлись по вечерним улицам, со спешащим домой после работы народом, поглазели и полюбопытствовали. Многие из жителей столицы одеты вполне по-современному, особенно молодежь. Сразу бросаются в глаза туристы, наверное, и мы также выбивались из общей толпы. По нашим наблюдениям столица Киргизстана, и в самом деле, город контрастов. На улицах можно запросто увидеть стайку девушек, одетых вполне по-европейски и среди них будет пара киргизок, завернутых по мусульмански почти наглухо. Часто попадаются и вполне русские лица. Ночью мы сполна ощутили "азиатскую" экзотику, когда в ближайшей мечети прозвучал призыв к молитве. Ислам в стране насаждается заново и ускоренными темпами. Сюда приезжает много арабов и вкладывает деньги.

 Добавлю ко всему этому: при поездке с севера на юг до Алайской долины и с юга до Иссык-Куля, а это более 2000 км мы НИ РАЗУ не встретили русских туристов. По отзывам хозяев гостевых домов и работников гостиниц, русские в тех местах Киргизии достаточно редкие гости, и нас все почему-то считали москвичами. Рассказывать, что мы с Белого моря было бесполезно, местные совершенно не ориентируются в нашей географии. Только бросят: - А, это с другой части России? Это было даже забавно. Ну и слово россияне меня реально подбешивает, со времен ЕБН.

 И еще одно важное обстоятельство: чем глубже в лес, то есть дальше от крупных городов, тем проще и доброжелательнее люди. Несущиеся мимо нас по своим делам водители бибикали и весело махали нам рукой. Мы проезжали мимо детей, и они также жестикулировали  и кричали нам что-то на своем языке. То же самое касается и цен. Мед, курут/соленый творог/ и прочие местные ништяки покупайте в глубинных райцентрах, там все это дешевле. Мы очень жалели потом, что купили так мало горного меда. Он в Киргизии поистине великолепен! А я в нем толк знаю, магазинский никогда не ем.

Вид из окна. Сразу за городом понимаются горные хребты, маня к себе небесной красотой. Столица расположена в  котловине, поэтому летом неимоверно жарко.

 Утро следующего было посвящено встрече с представителем местного автопроката "Русская тройка". Цены у них вполне приемлемые, выбор машин неплохой, ребята работают добросовестно, помогают в сложных ситуациях. Но надо учесть, что машинки у них в основном старенькие и в большей части праворукие. Мы заранее заказали леворукий Лендровер, понадеялись на авторитете фирмы, его же и получили. Первый рестайл, на ручке, с дополнительным запасным колесом и канистрой. Вдобавок заказали роутер для автомобиля и не прогадали. Отличная штука –рекомендую! Но если вы собираетесь в реальные горы, без асфальта, то поищите конторы с более новыми и дорогими автомобилями. Получится что-то в пределах 80-100 долларов. Лучше сотый "Крузак".  Хотя на большей части дорог имеется неплохое покрытие и если вы не авантюристы типа нас, то можно обойтись авто с небольшим клиренсом. Они намного дешевле, в «РТ» есть даже новые узбекские.

  Старичок выпуска начала двухтысячных рычал, кряхтел, коробка передач по своей работе напоминала что-то, давно забытое из советских времен, сцепление требовалось ловить, но к машине я привык как-то быстро. Иначе там нельзя. Даю предельно жесткий совет: в Киргизии автомобиль стоит брать только опытному и очень хладнокровному водителю. Если сомневаетесь, то лучше откажитесь! Горные дороги сами по себе сложные для езды, много перевалов и серпантинов. Ну а водят по ним местные безобразно, можно сказать, рискованно. Даже мое терпение к концу поездки начало кончаться и хотелось тупо набить морду очередному водятлу, едущему прямо посередине узкой дороги и не пользующемуся поворотниками. Такой уж тут менталитет. Добро пожаловать в Азию! Сервисмены РТ посоветовали мне обратить внимание на систему охлаждения автомобиля, что-то она начала барахлить, или предложили сразу поменять джип на праворукого "японца". Но у нас был еще запланирован выезд за город, в ущелье Ала-Арча, расположенное всего лишь в 30 километрах от Бишкека. Как раз будет возможность проверить работу старичка. На том и остановились.

 Итак, в магазин и в путь.

  Трафик и обстановка на дорогах в самом Бишкеке неприятно поразили. Мне приходилось ездить по большим городам РФ, по той же Москве иду без особых проблем, но здесь .... Поначалу тебя начинает подавлять настоящий азиатский хаос, когда кажется, что никакие правила не работают вообще, все водителя сбиваются в стаи, бибикают, как сумасшедшие, опасно сближаются и виртуозно лавируют в толчее машин. Временами кажется, что все пользуются какими-то своими, неизвестными нам, местными законами движения. Через некоторое время понимаешь, что надо просто двигаться "в потоке" и делать, как все. И о чудо! Я влился в движняк и почти не тупил дальше, просто не обращая внимания ни на кого. Да хоть загудятся до смерти!

  После выезда из столицы стало легче, мы с женой с интересом озирались, ловя признаки настоящего Юга и рассматривая начинающуюся для нас экзотику. Ведь туристам поначалу интересно все: деревья, поселки, сами люди и их машины. Понемногу дорога начала подниматься вверх, малозаметно, но на педаль газа пришлось давить сильнее. Мы шли в горы. Саму дорогу и особенности этого ущелья я изучить заранее не успел, ехали наобум. Но все получилось вполне удачно, доехали до ворот, заплатили небольшие деньги на КПП, чуть больше ста сом и въехали на территорию парка. Стало заметно прохладней, как я понял, жители столицы именно по этой причине и посещают Ала-Арча. Бишкек расположен в котловине и летом в нем очень жарко, нам еще повезло, застали тридцатник с небольшим.

 На относительно свободной парковке мы огляделись, нашли пару стендов, дающих не так много полезной информации, и решили прогуляться до водопадов. Благо, на схеме они казались близкими. Асфальтированная дорожка вела среди живописных елей и прочих знакомых и незнакомых нам деревьев. Затем пошла каменистая тропинка, свернула к горам и понемногу начала забирать вверх. Меня поначалу совсем не насторожил ее не самый проходимый вид и то обстоятельство, что нам навстречу попадались только одни иностранцы: немцы, шведы, испанцы и прочие французы. Они мило кричали нам "Хэлло" и выглядели вполне подготовленными к горному штурму, с рюкзаками и палками. Мы же шли "по-обычному". Из-за набежавших туч время от времени выглядывало солнце, я пытался узнать в кустах с красными и черными ягодам нечто знакомое. Тропа тем временем резко забрала вверх, но Мапс упорно показывал, что мы все еще очень далеки от цели. Похоже, что этот маршрут рассчитан на полный день и требует взятия с собой соответствующих запасов еды, воды и другого снаряжения. Тем, кто планирует здесь пройти: точно требуются горные ботинки и трекинг палки. Супруга, осознав, что еще надо спускаться, буквально взвыла, и мы решили повернуть обратно.

  Спуск был еще сложнее, тропа хорошо растоптана, обувь по ней скользит, обычные кроссовки плохо держат сцепление. Мне, привыкшему с детства к горным тропам Карпат, было проще. Мы по таким дорожкам, будучи в гостях у родственников, просто летали вверх-вниз. Затем прогулялись по лесу, дошли до самой реки Ала-Арча. Очень, скажу вам, бурная особа, впечатляет.

 Время от времени попадаются следы от костровищ, мусор, но так, в пределах "городской" нормы. Позабавили таблички о том, что животных в парке резать нельзя. Местная специфика. На стоянке мы обратили внимание на многочисленные автобусы с самыми настоящими арабами, мужики в белом, женщины завернуты в черное по самые уши. Оказывается, Ала-Арча для них сейчас очень модное место, приезжают сюда отдохнуть от аравийской жары. Припарковано множество машин, явно принадлежащих путешественникам. Наш же "старичок" всю дорогу вел себя ровно, из него ничего не капало, масло не подтекало, и мы понадеялись, что ничего плохого с ним и дальше не случиться, начали уже к нему привыкать.

   День третий

На сегодня у нас был задуман переезд в Токтогул, где мы запланировали ночевку в гэстхаузе и осмотр водохранилища с одноименным названием. Расстояние не очень большое и мы особо не торопились. Попрощались с горничной, сели в автомобиль и выехали на Чуйский тракт, благо он идет в квартале от наших апартаментов. Кто из девяностых, тот помнит, что привозят с Чуйской долины)) По причине субботы я, грешным дело, подумал, что трафик будет ниже обычного, но как же жестоко я ошибался. Казалось, что на дорогу выехали все! Трасса была чрезвычайно сильно загружена, по большей ее части мы двигались не быстрее 50-60 км в час. После Бишкека идет почти сплошная полоса поселков, городков и каких-то промзон. Через каждый километр стоят гаишные треноги и сами доблестные собиратели дани. Помня о правилах, двигался в потоке, обгонял редко. Надо еще учесть, что пешеходы в населенных пунктах Киргизии ходят где хотят. Всегда внимательно смотрите на проезжую часть, иначе перед вами неожиданно вырулит бабуля или мальчик с ослом. Наш сервисмен Абдурахман/ это настоящее имя/ заранее посоветовал нам свернуть с трассы сразу после Беловодской, дальше идет ремонт, ехать будет сложно. Так и сделали, свернув на второстепенную дорогу Р-17. Трафик небольшой, асфальт терпимый, кругом поселки, поля, вдалеке поднимаются горы. Едем уже о Чуйской области. Понемногу местность меняется, горные кряжи приближаются, становится больше синего в общем цвете и восприятии, что заметно на снимке.

 После поселка Кепер-Арык сворачиваем направо. Навигатор уверенно проводит нас среди растянувшихся аилов до трассы Бишкек-Ош. Еще немного и после КПП, о существовании которого, я почему-то не знал, и где мы заплатили сорок сом за проезд, мы въезжаем в знаменитое ущелье Кара-Балта. Горы становятся все выше, такими настоящими, "горными", скалистыми и обрывистыми. Дорога начинает понемногу петлять, повторяя путь извилистой речки с тем же названием Кара-Балта, время от времени она принимает притоки, по сторонам виднеются примыкающие к основному узкие ущелья. Мы понимаем, что, наконец, попали в самые настоящие горы, о чем и мечтали. По пути стали попадаться разнообразные вывески, приглашающие отведать свежую рыбку, купить мед. Но рыбой нас, поморов не удивишь, а мед впереди еще будет.

 Дорога взвинчивается все выше и выше, начинается настоящий горный серпантин. Я несколько напрягаюсь, в первый раз в подобных высоких горах, да и подъем такой сразу скажу не слабый, резкий. Мы понемногу подходим к черте 3000 метров над уровнем моря. Мотор натужно и жалобно гудит, обгонять "тихоходов" становится все сложней. Старые грузовички еле пыхтят, оставляя за собой запах сожженного сцепления, и их спокойно обгоняют не менее старые юркие "японки". Правила обгона мало кто соблюдает, поэтому надо быть поосторожней. Мне пришлось наблюдать, как грузовоз с цистерной обошел на серпантине большую фуру, и на дорожное полотно при этом еще влезла мелкая легковушка. На одном из подъемов наблюдаем небольшую толпу рядом с аварией, люди горячо жестикулируют, но что случилось толком не рассмотреть. Надо признаться, что это единственная авария, виденная нами в Киргизии. Как это у них при их безумном стиле вождения получается, даже не представляю. Дорога переходит в самый настоящий серпантин, лихо закручивающийся, приходится сильней давить на газ, зевать также некогда. Мы только успеваем оборачиваться, пытаясь запечатлеть здешние красоты. Уши непривычно закладывает, как в самолете, понимаем, что пошла настоящая высота.

 Больше видов серпантина осталось на видео, которое снимала жена, вот там действительно захватывает дух. Проезжаем через лавинозащитные сооружения, говорят, что все они построены еще при Союзе, идем все выше и выше на перевал Тее-Ашуу. Сквозь вершины проложен двухкилометровый тоннель.

 Неожиданно в голове что-то тревожно срабатывает, и я сворачиваю на первую попавшуюся площадку. Так и есть, закипели! Жидкость из расширительного бачка вся ушла и капает дальше, а датчики ничего не так и показали. К нам подходит пожилой киргиз, его семья, видимо, также пережидает, чтобы их машина остыла. Площадок для экстренной остановки на перевале не так много. Он советует, чтобы я не открывал бачок сразу и показывает на ручей, отстоящий от нашей площадки метров на двести. Но воды в запас мы набрали полно, и в полторашках и в пятилитровых. Заливаем, ждем, протекает, снова заливаем. Видимых повреждений нет, шланги целые, в чем проблема - не понимаю. Но, похоже, перевал нам сегодня не дастся, идет уже пятый час времени. Делать нечего, пытаемся звонить, местная Ошка в горах не берет. Слава Богу, догадались взять в машину раздатчик вай-фая, отличная, кстати, штука, рекомендую. Дозваниваемся по WhatsApp, сервисмен Абдурахман советует оставаться на месте, он уже выезжает и обещает подменную машину. Осталась фотография той самой площадки, на которой мы провели пять суровых часов.

  Снимаю горы, которые понемногу затягивает тучами, на улице свежо, делаем таймлапс, благо времени полно, видеопанорамы, читаем, ползаем в инете. Высота начинает понемногу давить, что для нас непривычно, нас принимается мучить та самая знаменитая "горняшка". Но сразу скажу, что страхи о "горной болезни" оказались несколько преувеличены. Так, тяжеловато, но при наших северных осенних циклонах чувствуешь себя не лучше. Сумерки сгущаются, надежды одолеть сегодня перевал пропадают окончательно. А ведь тоннель-то совсем рядом!

 Наконец мелькают фары, это приехал наш спаситель. Абдурахман передает ключи от другой машины и адрес хостела в Бишкеке, где мы можем бесплатно переночевать. Завтра утром в десять обещают дать замену. Похоже, что этот старичок отъездился. И в самом деле, сейчас его уже на сайте РТ нет.  Опыта езды на праворукой машине у меня нет, хорошо хоть с автоматом неплохо знаком,как с классикой, так и  с вариатором, и роботом. Даже не переделывая сиденья и зеркала под себя, скатываемся с горы вниз. Уже почти стемнело, езда по горному серпантину на новой, к тому же праворукой машине, я скажу, тот еще экстрим. Как ни странно, но движение ночью по трассе Бишкек-Ош больше, чем на нашей М-4 днем. Хотя, может, это выходные так сказались?

 Скоростная "переквалификация" происходит успешно, жена за штурмана, ибо ни фига не видно, пилим обратно по той же, уже отчасти знакомой дороге. Лексус машина в вождении оказалась очень даже удобная, люксовый комфорт, пусть и старомодная обстановка внутри, но привыкаю к ней очень быстро. Наверное, мы понравились друг другу. Уже на подъезде к городу нас догоняет Абдурахман, он нашел причину течи и заделал герметиком, и провожает до хостела. Ох, ну и денек выдался! Смеемся над своими приключениями, едим сладчайшую дыню, купленную на развале, и понимаем, что наши планы на завтра летят к черту.  

                           День четвертый

  Вместо неспешного осмотра Токтогульского водохранилища нам приходится заново штурмовать перевал Тее-Ашуу. На замену имеется только этот самый праворукий Лексус 330 первого рестайлинга, с классическим автоматом и прочими ништяками люкс-класса. Машина ходкая, полный привод, к правому рулю уже почти привык, все-равно по горам сильно не погоняешь. Так что рекомендую, если вы не планируете слезать с асфальта далеко, то за глаза и такой машины достаточно. А мы и слезали, нам хватало везде)) Выехать со всеми делами удается опять только в двенадцать, поэтому летим почти без остановок, преодолеваем уже знакомый нам маршрут более ходко. Только перед КПП, где производится оплата, попадаем в цепкие руки киргизских полицаев. Очередная хитроумная кормушка: установлен знак ограничения 20, вот только перед ним как бэ должен стоять еще один с ограничением 40, но, конечно же, именно его поставить "забыли". Многие здесь так попадают, просто не успевают сбросить скорость.  

 Гаишник вежлив, сопровождает в будку, я уже ознакомлен с их тарифами, деньги держу наготове - на руки отдается половина суммы штрафа. Через минуту подходит сотрудник в гражданском и предлагает решить все "по-братски, от всей души". Южный менталитет - дали форму, зарабатывай как можешь. В России то же самое творится южнее Ростова. Одни разводы на деньги, как будто камеры записи в РФ отменили. Одна из причин, почему меня не тянет ехать к морю на машине. Господа полицейские генералы - наведите сначала у себя там порядок, или тогда мне проще в Турцию слетать, чем к вам, кормить всех этих пузанов. Нечто похожее я наблюдал еще в Бурятии. Ну, туда советская власть еще до сих пор не дошла)

 Ладно, считаю, что опыт общения с местными представителя власти также оказался полезен, тем более что все прошло достаточно весело и без лишних понтов, неприятного осадка не осталось. Еще и советов дали по трассе, как и где лучше проехать. Вот на обратном пути уже в Бишкеке была люта ситуация, хотели нагреть конкретно. Пришлось по их же книжке вычитывать и права качать. Отделался тысячей. Мощный движок "Лексуса" достаточно легко заносит машину на самый верх, лихо накручивая круги серпантина, летим на ту сторону перевала. Высота 3200 и мы, наконец, вкатываемся в двухкилометровый тоннель. Уже, заехва в него понимаю, что забыл переменить солнцезащитные очки на обычные, так впотьмах его и проехал. Трафик в тоннеле плотный, из-за правого руля и широкой машины было поначалу непривычно держать дистанцию. Но ничего, проехали, даже особо не тупили и вскоре оказались по ту сторону перевала, над раскинувшейся внизу ярко-зеленой Суусамырской долиной. На стояночной площадке остановились немного передохнуть и оглядеться.

  Быстренько спускаемся вниз и поворачиваем направо, надо еще заехать в Токтогул и сегодня прогнать вперед как много дальше. Заезд в Арсланбоб с его водопадами и лесом грецкого орешника из-за нехватки времени оказался под большим вопросом. Планы планами, но реальность вносит в них свои жесткие ремарки. Солнце, общая движуха быстро поднимают настроение.

 Остановились перекусить в небольшом кафе, на фото заметно  предлагаемую с торца "гостиницу". После Монголии понимаю, что это очень неплохой сервис. Меню простое - Лагмон и Шорпо. Обычный суп кочевников, бульон с косточкой и одинокая картошина. Похожее мы ели в Бурятии и есть в кухне Казахстана. Как этот суп получил далекое арабское имя, производное Чорба, науке неизвестно))

 Про Суусамырскую долину много написано, из-за окружающих ее со всех сторон гор здесь более влажный климат, что замечается сразу, пару раз мы по пути попали под небольшой дождь.

  Вокруг трассы раскинулись обширные пастбища, по обочинам поля с яркой зеленой травой, стоят многочисленные юрты, вдоль трассы продают кумыс и прочие молочные напитки. Но мы в Ала-Арча чего-то не того на голодный желудок напились и в итоге получили некоторые проблемы с пищеварением. Беда большей части путешественников. Так что совет вам хороший: не кушайте поначалу много местной экзотики, особенно на улице. Еще один небольшой перевал Ала-Бель, его в спешке почти не заметили, на него и вскарабкиваться не надо было. Постепенно привыкаю к постоянным поворотам и изгибам трассы, вернее сказать, здесь практически нет участков с длинной и ровной дорогой. Вверх, вниз, влево, вправо - вот амплитуда езды по горной Киргизии.

 Заехали в гостевой дом в Токтагуле, куда мы не попали прошлой ночью. Жена решила, что ради сохранения положительной кармы надо отдать хотя бы половину стоимости, о чем и договорились с гэстом по телефону. Вышла даже не сама хозяйка, а плохо говорящая по-русски молодая женщина, но деньги забрала живенько, это они сразу все понимают. Вообще, планирование всего и всякого имеет и свои отрицательные стороны, но как старый турист я без него не могу. В спелеотуризме или в глухой тайге косяк с планированием мог обернуться очень даже печальными последствиями. Сам поселок ничем не примечателен, имеются магазины, кафе, гэсты, автосервис и АЗС. А вот водохранилище мы застали уже на закате, оно очень красиво и стоит того, чтобы потратить на осмотр некоторое время. Горы в этих местах уже обретают другие формы и цвета, климат становится заметно суше, начинает пахнуть настоящим Югом. 

  Неожиданно быстро накатывается тьма, от которой мы со своими белыми ночами уже совершенно отвыкли. Осень для нас, северян особо печальна кромешной темнотой, жителям средней полосы и юга нас не понять. Южные же  ночи особенно темны, не видно ни фига. Дорога стремительно петляет между холмами и пригорками, обходя водохранилище кругом, и почему-то дальше нам не попадается ничего такого, где можно остановиться на ночь. Ехать далеко по темноте в горах как-то стремновато. В Мапсе последним крупным населенным пунктом выскакивает Каракуль и вроде как в нем имеются гостиницы. В южных, по-настоящему черных потемках сворачиваем по навигатору и оказываемся перед странным квадратным зданием, судя по виду, в советское время это был какой-то совмещенный пункт бытовых услуг.

  Закатываю "Лексус" во внутренний дворик и нахожу спящего на топчанах сторожа. Подвыпивший старый киргиз подсказывает, что здесь и в самом деле сдают комнаты, надо позвонить по написанному на двери телефону. Ждем, осматриваемся -  южный вечер насыщен теплом и незнакомыми запахами, поселок вполне жив и отчасти благоустроен, люди свободно гуляют по улицам. Через полчаса приходит хозяйка, называет нам подозрительно низкую цену 200 сом за комнату. Но что поделать, мы сильно устали от дороги, просим чай и уходим спать. Вроде всего и проехали 360 километров.

  При свете утра все оказывается достаточно печально, с потолка падает штукатурка, туалет ... кхм короче. Но мы все-таки неплохо передохнули и на этом спасибо. В тайге спать приходилось, и летом у Белого моря в палатке белые ночи встречали, так что нам не привыкать к спартанским условиям жизни.  Самое смешное, что как оказалось позднее, в Каракуле имеются и вполне нормальные гостиницы, но почему-то в Киргизии очень плохо обстоит дело с рекламой и поиском её в Интернете. Надо буквально хватать людей за рукав и расспрашивать. Учтите эту особенность местного менталитета. 

                День пятый

При свете солнца и дорога намного приятней, и на душе как-то сразу веселей! Что очень нравилось в Киргизстане - постоянное яркое южное солнце над головой, нам, северянам его всегда не хватает! Мы движемся вдоль знаменитой реки Нарын, которая после электростанции разливается в небольших водохранилищах и сияет потрясающей бирюзово-изумрудного цвета водой. На фотографии я ничего не раскрашивал! Видимо, она имеет такой оттенок от известковых пород. И все это непревзойденное великолепие окружено мощнейшими скалами красноватого цвета. Делаем много остановок для съемки, как тут мимо проедешь? Чуть выше по течению находится ГЭС, но мы спешим и туда не заезжаем. Здесь же в садках выращивают рыбу.

 Дорога змейкой вьётся между живописных скал, которые временами кажутся гигантскими стенами крепостей древних Циклопов. Наверное, местные строители черпали вдохновение именно у природы, я потом такие стены видел в Узбекистане. Трасса петляет вдоль Нарына, иногда подходя к нему вплотную, местами пробиваясь через небольшие тоннели. Из-за достаточно извилистого пути скорость движения здесь также не очень высокая, разгоняться-то негде. Учитывайте это при планировании маршрута, равнинные дороги России даже при сильном трафике проходятся на порядок быстрее. Наконец мы вываливаемся в сухую, наполненную горячим зноем долину, с выжженными солнцем горами палевого и красноватого оттенков. Цветовая гамма становится намного теплее, дополняясь видами желтоватых полей и пожухлой зелени. По времени мы понимаем, что с мечтой о знакомстве с лесом грецких орехов придется попрощаться, туда точно не успеваем, на завтра у нас намечен большой перегон на крайний юг республики.

 Движение в густонаселенной части Ферганской долины медленное, постоянно мелькают знаки ограничения в 50 и 40, часто попадаются посты ГАИ. Превышать в Киргизии можно только на десять километров, поэтому слежу за скоростью, которая на "Лексусе" отмечена в милях. Тот еще прикол! В солнцезащитных очках написанные мелко километры не видно.  Вдоль дороги цепь аилов, так здесь называют села. 

По обочинам в тени деревьев местные жители продают бахчевые, помидоры, лук. Чтобы не перегреваться, они стоят в воде, вдоль трассы течет арык. Мы купили себе арбузов и дынь и остановились перекусить. Это была наша самая большая ошибка! Наверное, больше нигде в мире не растут такие сладчайшие и красные арбузы. А дыни…они буквально таяли во рту! За полем видна граница с Узбекистаном, из-за неё траса на киргизской стороне стала длиннее. Что только не сделают правители, чтобы испортить людям жизнь.

 Частенько по дороге встречается сельскохозяйственная техника, еще больше задерживая движение. Трафик на трассе достаточно плотный, учитывайте это и не ставьте задачу проехать больше. Здесь это не получится!  Здесь единственный путь с севера на юг страны. Автомобили становятся проще, мелькают небольшие грузовички, многие ездят на маленьких "Дэу Матиз". Их собирают рядом, в Узбекистане и в этих местах они очень популярны. Бывает, диву даешься, сколько народу в них влезает))

 На перекрестке в каком-то поселении у поворота на Арсланбоб попадаем в столпотворение. С интересом осматриваемся, здесь уже ощущается настоящая экзотика, это не Север Киргизии. Лица у местных мужчин почти черные, загорелые, такие же дочерна загорелые дети купаются в арыках. Мы нашли, наконец, ту искомую Среднюю Азию, впитываем в себя новую для нас обстановку, сидя при этом в комфортной, охлажденной кондиционером машине, на улице жара уже перевалила за 35. В тени же, и в самом деле, существенно прохладней. Еще одна особенность юга. У нас на Севере при тридцати градусов жары почти нет такой разницы между тенью и солнечной стороной, да и перепад температур ночью и днем не так разителен. Здесь более сухой климат и свои особенности.

Где-то после шести вечера подъезжаем к Джелал-Абаду, где в гостинице "Тянь-Шань», стоящей в центре города, у нас забронирован номер. Мы решили не селиться по окраинам, хоть там и было дешевле, что в этих местах не значит лучше. Получается, ехали мы с остановками более восьми часов, при не самом большом расстоянии. Около двухсот километров. При въезде в этот областной город стоит вот такой памятник и арка. До гостиницы можно доехать прямо по главной дороге, что радует. Движение в городе достаточно хаотичное и плотное.

 Мы ночевали в "Тянь-Шане" два раза, и почему-то оба нам доставались не те номера, которые я заказывал в Букинге, и они как-то выходили дешевле. Даже не знаю ... что и подумать. Гостиница состоит из двух корпусов, персонал приветлив, можно оплатить картой, летом во дворе работает свой ресторан, где находится зона отдыха с цветником, фонтанами. Кормят вкусно, кухня, как местная, так и европейская. Плов надо заказывать заранее. Машины стоят тут же во дворе, под охраной. Есть самый настоящий бассейн, где жильцы отеля могут купаться бесплатно. Правда, по вечерам бывает шумновато. Видели семью немцев с апгрейженным восьмидесятым Крузаком, на которой почему-то стоят польские номера. Отдельно с кальяном восседают важные восточные люди, а нас обслуживает русский официант. В тех местах русские уже большая редкость. Заказываю что-то смахивающее на китайскую кухню, мясо в остро-сладком соусе. В Киргизии живут дунганы – китайцы-мусульмане, поэтому их блюда в стране достаточно распространены. Обычное недорогое пиво «Арча» неплохо утоляет жажду и смахивает на Жигулёвское советского разлива.

      День шестой

 Пробег нас сегодня предстоит большой и сложный, поэтому встаем пораньше. Завтрак заказали с вечера, он входит в стоимость номера. Ничего особенного: или каша, или яичница, или омлет с колбасками. Выезжаем на улицу, попадая сразу в плотный поток машин. По пути все-таки выглядываем место, где продают свежие лепешки из тандыра. Я их несу в машину, жонглируя лепёхами как в цирке, настолько они еще горячие. Но вкусные .... даже не передать как. Джелалабадские лепешки вдобавок отличаются своим интересным рисунком. Совет бывалого: Покупайте хлеб в таких небольших пекарнях, а не магазинах. Они там реально вкуснее. Мы на выезде из города умудряемся заправиться по карте Виза на какой-то фирменной заправке с магазином. Как я заметил дальше, очень часто попадаются на вид вполне цивильные заправки, где внутри все по-азиатски: чеков не выдают, все только за наличку, от магазина лишь вывеска, внутри стандартного помещения ничегошеньки нет. Так что пускай внешний вид здания вас не путает.

 Дорога до города Узген, одного из древнейших городов Центральной Азии, имеющий более чем 2000-летнюю историю, пролегает по холмам, напрочь выжженным ярким южным солнцем. Общие цвета ландшафта меняются в сторону крановато-желтого. Вдалеке виднеется Андижанское водохранилище, часто попадаются поля и сады в зеленеющих долинах. Резкий контраст между желтизной холмов и зеленью в низинах. С любопытством рассматриваем аилы, наблюдая, как живут местные люди. На фотоостановках нам доброжелательно гудят и машут рукой из проезжающих мимо машин. Народ здесь улыбчивый и спокойный. Везде жизнь!

 Ну вот и сам Узген, узбекский анклав Киргизии, проезд по его узким улочкам достаточно затруднен, поэтому мы заранее наметили себе место для парковки, на параллельной главной Манаса улице Ленина, рядом с местной прокуратурой. Заодно и спокойней! По другую сторону улицы находится знаменитый музейный комплекс времен Караханидов. Немногие целые постройки, оставшиеся от 11 и 12 веков. Подробно здесь https://rutraveller.ru/place/38090 Давящая по-настоящему южная жара не сильно способствовала нашему ознакомлению с комплексом, да и смотреть там особо нечего. Билет стоит немного, на самой территории не продают ничего, кроме невнятных сувениров. Интересна только башня минарета, на нее можно забраться. К сожалению, могу констатировать, что остальные два здания мавзолеев комплекса закрывают саркофагом, поэтому для съемок они уже не пригодны. Внутрь заходить еще можно, то там и смотреть особо нечего. Если только посидеть в темноте и прохладе, поразмышлять о мире нашем бренном. Мавзолеи меня вообще не вдохновляют, и если в старинных церквях и на самом деле ощущается некая энергетика, то здесь лишь один могильный холод. 

 На другой стороне улицы Ленина небольшой мемориальный комплекс, памятники местным героям, в том числе киргизам, погибшим в Афганистане и в бою с бандой террористов. Жара за 35, поэтому мы присаживаемся с мороженым в тенечке, рассматривая местных жителей. Обращаю внимание, что практически все женщины в головных уборах, многие сильно замотаны в ткань. На севере нет такого отношения к женскому полу, там они одеваются свободней. К нам подсаживается старый киргиз, мы мило беседуем о прошлом о настоящем, узнаем, где расположен знаменитый местный рынок и прощаемся с ним на приятной волне. В Киргизии особенно заметно, что Советская Империя оставила после себя хорошее послевкусие, о ней здесь все вспоминают с почтением. Это на заметку остальным бывшим соотечественникам, тем, кто не помнит добро и портит себе карму.

 Сам центр города расположен на возвышении, а внизу можно увидеть самые настоящие узбекские кварталы - Махалля. Но спускаться туда у нас уже не было времени.

 Рынок же найти довольно просто, надо перейти к улице Манаса и углубиться в торговые ряды, где мы нашли ту искомую экзотическую Азию. Сама торговля не сильно удивляла, этакий маленький Черкизон в духе 90-х. Но зато продавцы и покупатели были более колоритны. Мужчины в местных высоких шапках, то и дело попадающиеся замотанные по самые глаза женщины заставляли почувствовать себя товарищем Сухова, а жену прижиматься ко мне плотнее. В глуби торговых рядом ты, казалось, попадаешь в другой мир. Спасибо Гуглу – желающие могут посмотреть его здесь. https://www.google.com/maps/place/%D0%A3%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/@0.00111,-0.0056545,16.48z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xefebb0c001e72439!8m2!3d40.7695101!4d73.2901731?hl=ru-RU

 Бараньи туши с положенными под ними головами свидетельствовали о свежести продукции. Южные специи, экзотические крупы, которые у нас стоят на порядок дороже, прямо в мешках их клюют шустрые птички, множество незнакомых нам видом лапши. Но поиски, в конце концов, окончились успехом, мы таки нашли тот самый знаменитый узгенский рис. Он и точно необычен, яркий красный на цвет и стоит заметно дороже. Уже дома я сварил из него поистине чудесный плов. По вкусу этот рис не с чем сравнить. Последние остатки употребили уже в поездке в Монголию. Даже тамошние опытные путешественники нашли в узгенском рисе особенное послевкусие. И продается он именно только в этом городе! Плов из такого риса почти в два раза дороже. «Узгенский рис, индийский чай!»

 Ходить по дикой жаре нас сильно утомило, и мы прекратили поиски аутентичной восточной посуды. Нас посылали то направо, то налево, но мы так ее так и не нашли. Хорошо, что в Узгене все рядом, почти бегом доскакали до машины, включили кондиционер и выдохнули. Экзотики и южной жары хватили по самый край. Едем дальше, нас ждет Алайская долина и горы! С другой стороны улицы нам машут какие-то европейцы, они также рады увидеть «белого» человека. Так что возрадуйтесь росияне – мы все-таки на самом деле признаны Европой!

 Шестичасовой перегон через горы к воротам на Памир прошел уже более спокойно, я окончательно освоился с машиной, дорога была отличной, новой, китайцы стараются, трафик достаточно редкий, гнали в свое удовольствие и делали частые остановки. Заезжать в Ош с его плотным графиком я не посчитал нужным, мне гораздо интереснее природа и горы, так что мы прошли его мимо. Постепенно дорога углубляется в горы, вокруг становится все зеленей. 

Остановились на небольшую прогулку в одном примечательном месте - на перевале Чыйырчык, такое вот заковыристое название. Трасса здесь проходит между двух гор с очень интересным, охряной окраски грунтом. На вершине правой горы возвышается памятник, стоят туристические юрты, много гуляющего народу. Окрест пасутся кони, сверху открываются невиданной красоты виды на серпантин.

  Стремительно несемся дальше, после поворота в поселке Гюлча дорога долгое время пролегает вдоль одноименной реки, текущей среди скалистых теснин желтоватого и охряного оттенков. Иногда эти скалы напоминают те, которые мы видели в детстве в многочисленных индейских вестернах. Что очень примечательно – горы в Киргизии очень разные.  Наверное, трудно найти страну, где еще есть такое разнообразие скальных ландшафтов. В чем мы еще раз убедимся в один из последующих дней. 

Трасса в целом спокойная, с небольшим трафиком, редкими аилами, в которых все-таки надо держать ухо востро и не давить на газ. Гаишников мы ни разу не видели, но в этих местах могут запросто разгуливать по дороге люди, они расстилают прямо на проезжей части для чистки ковры и половики, а уж скотина бродит, вообще, где захочет. Коровы, овцы и козы отчего-то считают, что они здесь самые главные. Не раз нам пришлось пережидать переход стада через трассу. Мы с вниманием рассматриваем местные постройки из сырцового кирпича.

 Наконец мы решили остановиться для обеда, подъехав на съезде к самой реке Гюльча. Еда проста и неприхотлива: сладчайший арбуз из Ферганской долины, свежая лепешка и местный, необычайно вкусный сыр косичками. Рекомендую! Вот такой вот получился пикник на фоне природы.

 Горы между тем становятся все выше и выше, обретая новые, совершенно неожиданные формы.

 Через пару часов начался резкий подъем, появился начисто залихватский серпантин, который мною был пройден в этот раз вполне легко. Уже привык к постоянным поворотам, да и движение тут относительно редкое. Уши закладывает, на улице становится заметно холоднее. Вот мы и наверху, на перевале Талдык, который находится на высоте 3615 метров. Вот и еще одна вершина взята.

 Даже на такой высоте живут и работают люди. Рядом с дорогой торгуют молочными продуктами обычные детишки. Они с интересом рассматривают нас, эта милая девочка думала, что я сразу отдам ей снимок, но, может посредством интернета она его как-нибудь получит? Мы покупаем у них сухой сыр курут и садимся в машину. Другие дети отчего-то сейчас убегают от камеры))

   Еще немного и впереди темнеют новые просторы, горы расступаются в стороны, перед нами знаменитая Алайская долина, которая находится на высоте 3000 метров. Мы подъезжаем к поселку Сары-Таш, перекрестку местных дорог. Прямо по курсу продолжается легендарный Памирский тракт, налево идет трасса к китайской границе, а нам поворачивать в правую сторону и двигаться вдоль Алайского хребта. Сары-Таш последнее место, где можно обменять валюту, в наличии имеются также магазины и кафе. Есть АЗС, то есть настоящий кусочек цивилизации, особенно для тех, кто переваливает через Памир из Таджикистана. Там пару дней дорога идет на высоте 4000 метров, сейчас мне жутковато. Вот пример местного отеля и самого поселка. Как ни странно, но мобильная связь и интернет отличные.

Дальше проходит почти ровная дорога и получается, наконец "втопить в тапок", исследуя какую скорость может выдать этот японский пепелац. Движение редкое, ментов не видно. Алайскую долину по обе стороны окружают величественные горы, вернее, надо писать так - ГОРЫ! Памир пока затянут тучами, но мы загадываем, чтобы белоснежные вершины "показали нам личико". Так в дальнейшем и случилось. Когда еще в своей жизни увидишь настоящий семитысячник?

 Наконец, показывается поселение Сары-Могол, немного поблуждав по хаотичной застройке, находим наш гостевой дом и вскоре путешественников сердечно приветствует сам хозяин. В гэсте кроме нас проживает еще десяток немцев, люди они громкие и беспардонные. Но как-то уживаемся, хотя временами начинает срабатывать генетическая память белоруса-партизана, и рука сама ищет ППШ)) Ужинаем с женой отдельно от остальных на топчанах, немцы сидят за обычным столом, но нам почтения больше. Хозяева угощают салатом и пловом из мяса яков. На такой высоте те отлично себя чувствуют, заменяя коров. Мясо похоже на жирноватую и мягкую телятину. Немцы за столом пьют кофий, выглядят сильно уставшими. Алайская долина располагается в трех километрах над уровнем моря, поэтому дышится здесь заметно тяжелее, вечернюю прогулку мы как-то быстро сворачиваем, идти с непривычки трудно, ловя последние лучи солнца и с восхищением рассматривая живописные окрестности.

 Спится на такой высоте тяжко, на хваленом Кавказе на подобной  высоте никто не живет, те места для туристов и альпинистов. Хотя я, грешным делом, думал, что будет еще тяжелее. Если у вас нет каких-либо хронических болезней, и вы регулярно занимаетесь физкультурой, то ехать можно смело. Моя гипертония мне никак не помешала. На высотах от 1 до 2 км я вообще чувствую себя прекрасно. Уехать, что ли на пенсии жить в горы? 

  На кровати лежали толстенные шерстяные одеяла. Хозяин любезно предложил протопить печку. Но мы же северяне, холод все-таки переносим намного лучше, чем жару. Сны, кстати, скажу вам в этом доме были странными. Пара сюжетов моих книг точно оттуда.

 Пробег 330 километров.

    День седьмой

  Мы уже вполне вошли в ритм заядлых путешественников, поэтому после сытного завтрака, питание входит в стоимость проживания, осматриваем поселок и решаем, куда двигаться дальше. Сары-Могол представляет собой весьма живописное зрелище, дома из настоящего кирпича сырца соседствуют с более современными зданиями, постройки разбросаны хаотично, улиц как таковых нет. Да и сам наш добросердечный хозяин строит новое здание для своего гестхауза, неплохо общается на русском, так как некогда учился в Казани, говорит и по-английски. Русские туристы у него, кстати, довольно редки, и он один из немногих, у кого перед воротами настоящая вывеска. Такой вот тут ненавязчивый сервис. Совет бывалого: попробуйте все-таки бронировать здесь места заранее по интернету, и обязательно просите у хозяев телефон. Иначе вы их гэст потом не найдете)) Кафе в поселке нет, только магазин и маленький рынок, работающий нерегулярно. Так что включайте питание в проживание, это намного удобней. Ближе к альпинистскому лагерю сдаются юрты, там также можно получить горячее питание.

  Немцев, как, оказалось, возит гид с Таджикистана. Его сотый, подготовленный к горам "Крузак" стоит тут же во дворе. Мы все вместе с хозяином и гидом неплохо друг с другом общаемся, почти одного возраста и "родом" с Союза. Нам еще есть о чем поговорить, а вот наши дети уже будут друг другу совершенно чужие. Судьба сокрушенной Империи. Нам советуют съездить ближе к горам, там у нашего хозяева стоит туристический лагерь с юртами, при желании в них можно и переночевать. В ту сторону сейчас едет и его сын, который здесь на разъезде. Гостящий в нашем доме японский байкер потерял где-то по пути с гор свой насос. Он говорит только по-английски, и я становлюсь невольным переводчиком между ним и сыном хозяина. Несколько раз за поездку мы выполняли роль толмача.

  К горам по долине пролегает множество дорожек, надо только переехать по мосту через реку Кызылсуу с совершенно красной водой, получившей такой цвет от местной глины. Глина, кстати, зачетная, жирная и краснющая.

 Пылим потихоньку дальше, стараясь высмотреть потерянный насос японца, и заодно осматривая раскинувшиеся вокруг красоты. Очень интересное место, с одной стороны, возвышается впечатляющий Алайский хребет, с другой, становящийся все ближе Заалайский, южная граница горной страны Памир, "Крыши мира". Масштабы просто поражают, здесь человек ощущает себя мотыльком.

 Проехав относительно ровное место, по узкой дорожке забираем дальше в горы, двум машинам здесь уже не развернуться, ехать приходится осторожней. Окрест нас курганообразные холмы с яркой зеленью, вдоль дороги течет ручей.

 Вот мы и у юрточного поселка, дальше решаем прогуляться пешком. Много туристов, кто-то спешит на трекинг, кто-то отдыхает, русской речи не слыхать, на наш говор удивленно оборачиваются. Как я потом узнал из России здесь бывают только альпинисты. Те-то готовы залезть куда угодно! Пик Ленина считается в их среде относительно легким семитысячником, на нем многие тренируются.

 Погода способствует, вчерашнюю хмарь разогнало, солнце по-высотному свирепствует, можно запросто обгореть, так что берите с собой специальные мази. На холмах пасется скот, среди местной животины мы легко узнаем яков, мясо которых заказали на ужин. Но имеются и обычные, мясной породы коровы, а также лошади. Какой киргиз без коня?

 На фоне ярких бирюзовых озер и горных пейзажей мы даже несколько теряемся. Красота буквально взрывает мозг, и обе камеры работают без перерыва. Это только очень малая часть снятого.

  Обходим озеро Турпаркель и двигаемся по тропе на вершину очередного холма. Нам несказанно повезло, пик Ленина открылся сегодня во всей красе, даже дался для сэлфи. Но на такой высоте каждый шаг дается ой как нелегко, нужна акклиматизация и здоровье. Запыхавшись окончательно, останавливаемся на привал и основательный фотосет.

 Как зачарованные наблюдаем за высоченными горами, а ведь где-то совсем близко к вершине находятся люди, которые готовятся туда подняться. Только рядом с такими неимоверными высотами понимаешь, как это физически тяжело. Вспоминается юношеский опыт скалолазания, те жалкие «стенки» — это детский сад по сравнению с тем, что сотворила здесь природа. За полчаса лежания на травке, ожидая окончания работы "таймлапса", успеваю получить солнечный ожог, он потом неделю сходил, и я ходил как Дед Мороз с красным носом))

 Но высота понемногу дает о себе знать, это чувство трудно описать, на тебя, как будто что-то давит. Мы все-таки лишние в подобном высотном мире, природа нас буквально выжимает обратно, вниз. Потихоньку двигаем в вагончик пить зеленый чай, здесь постоянно хочется пить, и возвращаемся обратно в поселок. До вечера лежали на самодельных кроватях и смотрели нашу старую комедию, немного пообщались со старшими немцами, видимо, семейной парой. Хоть мы с женой оба учили в школе немецкий, но именно он и забылся, проще говорить по-английски, он повсеместен и прилипчив. Мужчина выглядел больным, и оба заметно осторожны в еде, обычная беда путешественников по чужим странам. Оказывается, что едут они с Таджикистана через Киргизию в Узбекистан. Их молодежь в это время отправилась в лагерь альпинистов, они более деятельны, говорливы и часами сидят в сети.

 На ужин подали киргизское блюдо Оромо. Это рулет из теста с начинкой из мелко нарезанного мяса и овощей, приготовленный на пару в манты-каскане. Очень вкусно! Пьем только зеленый чай, он отлично утоляет жажду, и выходим на улицу. Пик Ленина снова спрятался, осознаем, как нам повезло. Говорят, что его неделями может быть не видно. Позже мы поняли, что правильно сделали, что не остались там дальше. Тяжело находится продолжительное время на такой высоте. Туристический сезон в долине с июня до середины августа. По ночам холодно, да и днем не особо жарко. Только солнце палит по южному.

 Бонусом таймлапс оттуда