Горы - это Киргизия, Киргизия - это горы. От белоснежия Памирских гор до синевы Иссык-Куля.

  8 день

  Мы сердечно прощаемся с гостеприимными хозяевами, оставляем напоследок подарок - нашу северную "птицу счастья" и устремляемся обратно в Джалал-Абад. Дорога уже хорошо знакома, проблем не доставляет, есть время для фотосетов, и очень хочется искупаться снова в бассейне отеля «Тянь-Шань». Вы не представляете, как приятно в таком сухом климате окунуться в воду!

 Буквально за пять с небольшим часов мы преодолеваем весь путь, нам дают шикарный номер люкс, но огорчают тем, что бассейн, оказывается, закрыт сегодня на очистку. А в такую жару так хочется искупаться! Но делать нечего, решили тогда поближе познакомиться с самим городом и найти восточную посуду. Милые девочки на рецепшене подсказали, что та может продаваться на рынке, который находится совсем рядом с отелем. Заодно снимаем в ближайшем банкомате деньги на оставшуюся дорогу. Со снятием денег даже в райцентрах у нас проблем не было. Если вам не выдаст один банкомат, то просто найдите другой.

 На главной улице Ленина и находится основная городская шоппинг зона. Рынки, магазины, банки, кафе и прочие едальни, почему-то много авиакасс. Вдоль дороги беспрерывно движется пестрая толпа, тут же продают сомнительного вида напитки и мороженое. Особо здесь смотреть нечего, мы попросту глазеем на прохожих, они на нас, вот и все развлечение. На рынке мы таки находим посуду, она фабричного производства, не ручной работы, но и стоит заметно дешевле. Заодно закупаемся сладостей и воды в дорогу. Южный вечер нетороплив, зноен, ловим напоследок мгновения настоящего южного лета. Я заглядываюсь на местных женщин. Они очень красивы и необычны, чем-то похожи на японок. По легенде родина киргизов была около озера Байкал, оттуда они ушли на Тянь-Шань, а предки японцев на восточные острова. На следующий год мне повезло побывать на озере Хиргаз, легендарном озере киргизов, которые останавливались там во время своего великого переселения.

  Заметив местных маршрутчиков, я уточняю, есть ли в поселке Казармане автозаправки. Этот пункт меня очень сильно беспокоил, я даже взял напрокат канистру. Завтрашний участок пути будет у нас самым сложным, и как оказалось позже, наиболее интересным и непредсказуемым. Меня заверяют, что 92-й бензин в Казармане точно есть и даже нормального качества. Что ж, успокоили и на том спасибо. Про саму дорогу ничего сказать не могли, но точно знают, что какой-то злополучный мост исправно работает. 

  9 день

  Самый интересная и живописная часть нашего маршрута пришлась именно на этот день, собственно он врезался в память ярчайшими образами настоящей горной Киргизии. Как я рад, что решился ехать по пути, о котором было так мало информации в сети. Правда, с другой стороны, сиё обстоятельство сыграло с нами злую шутку. Следовало разбить маршрут на два дня, сейчас я бы там и на четыре поделил, лишь  внимательно все рассмотреть. Настолько интересные места пришлось из-за нехватки времени просто пролететь мимо. Да и стремновато иногда приходилось, пугала неизвестность и малонаселенность.  Но давайте по порядку.

  Не самый длинный путь в 300 километров до горного озера Сён-Куль мы хотели преодолеть за один присест. Ага, наивные люди! Встали специально пораньше, но вчера у нас случилась первая авария, упало левое зеркало заднего вида. Реально так вывалилось по трассе, хорошо хоть вовремя заметили и подобрали. Видимо, оно и раньше было приклеено на двусторонний скотч, поворотная электрика на нем уже не работала. Имея некоторый опыт автомобильных путешествий всегда с собой вожу армированный скотч. Вот и этим утром пришлось потратить некоторое время на приклейку разбитого зеркала обратно, оно ночью снова вывалилось. Сейчас заклеили на совесть, продержалось до конца поездки.

 Следующая заминка случилась не по нашей вине. Чтобы выехать в нужном направлении, нам требовалось дальше по улице Ленина развернуться, она посередине перегорожена барьером. И именно на этом развороте образовался затор. Я даже не сразу понял, что происходит банальная драка. Видимо, одному водителю не понравились действия другого. И чего-то я совершенно не удивлен? Водят там безобразно, подрезают, не смотрят по зеркалам, поворотниками не пользуются. Наверное, у кого-то терпение таки лопнуло. Небольшую толпу пытался сдерживать одинокий милиционер, хотя мне показалось, что он просто испуганно стоял на месте. Лексус, вообще, имеет большой радиус разворота, и я еле пробился дальше, а затем мы наблюдали захватывающую погоню одного хулигана за другим. Вроде как мордобиец опять догнал виноватого, подрезал его и снова начал мутузить. Горячие киргизы парни!

  Но мы окончания "банкета" дожидаться не стали, и так потеряли полчаса времени, свернули согласно указанию навигатора направо и двинулись в сторону озера Сен-Кюль, такого далекого и высокогорного. Вначале дорога идет посреди небольших поселков, там только что закончили ремонт дорожного полотна, рабочие занимались обочинами и благоустройством, а мы гнали по отличной трассе, втайне надеясь, что она будет идти и дальше. Но ... очередной поворот налево, и начинался обычный, пыльный до невозможности деревенский грейдер, асфальта в этот день нам увидеть было не суждено. Добро пожаловать в настоящие горы! Вскоре показалась река Кара-Алма с очень обрывистым и живописным берегом.

 Горы как-то быстро приблизились, нас окружал милый сельский пейзаж, проехали поселок Архангельское, двигаясь все дальше к темнеющим впереди вершинам. Вокруг нас расстилались поля, растет подсолнечник, окрестности выглядят поистине умиротворяюще. Ночью прошел ливень и, видимо, после него работал грейдер, мы его потом встретили, так что разбитая местами дорога была вполне проходима даже для нашего городского кроссовера.

 Трасса вскоре уверенно полетела по краю длинной долины, постепенно переходящей в неимоверной красоты ущелье. Кстати, Гугл эту дорогу не отображает, просто ведет прямую линию.

 Окружающие нас горы поросли деревьями и кустарником, много зелени, дышится необычайно легко, ласково греет солнышко, не стараясь сжечь нашу кожу напрочь. Жаль, что мы торопились и не было времени погулять по всей этой красоте неспешно, насытится свежим воздухом. То и дело попадаются летние пастбища и переносные улья. Возможно, тут и продают мед, но только хозяев не было видно, а к пчелам просто так лучше не подходить, знаю это еще с детства. Изредка мелькают встречные автомобили, в основном маленькие китайские грузовички. Нам удивляются, машут вслед и весело гудят. А вокруг расстилается неописуемая красота, мы за ней сюда и ехали! Дорога задумчиво петляет вдоль ущелья, перескакивая с одной его стороны на другую, переезжаем бурные речки и ручьи.

 Тут выявляется наша первая ошибка в планировании, скорость движения в таких сложных условиях небольшая, не выше 30-40 км в час, поэтому к первому перевалу мы подходим только через четыре часа после выезда из города. Постепенно закручивается настоящий горный серпантин, только дорога в этот раз без отбойников, «аутентичная» с узкой каменистой проезжей частью, а с правой стороны самая настоящая пропасть. Адреналинчика, короче, хапнули. На еще большой высоте виднеется нитка ЛЭП, туда мы, похоже, и направляемся. По пути подбираем молодого шофера, он не говорит по-русски и жестами объясняет, что ему надо наверх, на перевал, чтобы поймать сеть и вызвать оттуда помощь. Видимо, перегрелся или что-то в грузовике сломалось. Серпантин вьётся дальше, унося нас на неведомую высоту.

  Потихоньку мы въезжаем в самое настоящее облако и выходим на перевал Калдама, 3062 метра. Наверное, это и есть счастье, воочию разглядеть песню нашей любимой группы Браво "Дорога в облака"! Одно дело услышать, а другое проехаться по ней. Незабываемое впечатление! Жаль, у нас не было её с собой)) Один из самых запоминающихся моментов поездки - оказаться выше облаков.

 Жаль торопились, а стоило на этом перевале посидеть часок, помедитировать. Ради таких моментов и едешь, в общем-то, в подобные дикие места. Меня всегда притягивали горы, тайги я за свою жизнь, видимо, наелся. Пришлось в юности побродить по чащобам и покормить комаров. Но нас ждет синий Сен-Куль, а мы еще не преодолели и половины пути. Впереди виднеется головокружительный спуск по серпантину, вдали зеленеют пологие отроги, а точки далеко внизу оказываются пасущимися животными. Они в этих местах и по дорогам ходят, поэтому будьте осторожны: из-за очередного поворота запросто может показаться конь или осел, или чье-то стадо баранов. Как они только умудряются ходить по таким крутым склонам!

 Мы относительно быстро спускаемся на горное плато, но наши надежды на повышение скорости движения не сильно оправдываются, ровных участков и здесь практически нет, грейдер местами идет настоящими волнами, скорость выше 60-70 становится опасной. Хотя на большом джипе это бы не было проблемой. Характер местности тем временем в очередной раз кардинально меняется. Заметно, что она засушливая, горы и холмы становятся палевыми, как будто подернутыми пылью, и более мягких очертаний. Далеко за ними синеют высоченные хребты Тян-Шаня.  Выше этой горной страны только Тибет и Гималаи.

 Между холмами из известняков появляются зеленеющие растительностью долины и небольшие аилы, окружённые стенами гор.

Затем к своему огромному удивлению мы довольно лихо выкатываем на отличное шоссе, чуть дальше замечаем дорожных рабочих, которые машут нам рукой, мол, проезжайте. Я припоминаю какие-то обрывки слухов о строящейся новой трассе с севера на юг и даже воображаю, что её таки построили, и мы, наконец, поедем дальше по асфальту и соответственно быстрее. Но разочарование близко, дорога пилит мимо Казармана. Как потом оказалось, мы никуда бы и не уехали, так как тоннели еще не построены! Китайцы хитроумно возводят трассу частями.

 Поворачиваем назад и по разбитой дорожке въезжаем в город Казарман. Достаточно быстро, на улице Кожалиева, находим приличную заправку, заливаем полный бак, расспрашиваем, где можно тут перекусить. Чуть дальше имеется еще одна заправка. Так что планирующие ехать в те степи: бензин в Казармане есть!  Местные же поведали нам о хитростях с такси и маршрутками, дорогу до Джалал-Абада держат именно казарманские, так что другие сюда не поедут, ищите только их, это их хлеб.

Проезжаем до пятиэтажек, они находятся ближе к аэродрому и на карте расположены в виде полукруга. На улице Жееналиева виднеются вывески гостевых домов, небольших отелей, работают магазины, открыты харчевни. Цивилизация здесь точно существует! И поэтому мой совет следующим путникам - сделайте остановку и оставайтесь на ночь. Лучше этот красивейший и малопосещаемый участок пути растянуть на два дня. Я потом очень жалел, что не знал об этом раньше.  Мечтаю когда-нибудь вернуться сюда и проехать по горам и долинам не спеша. Очень уж тут необычно и красиво.

 Закинув в себя по порции мелких пельменей, называемых в Азербайджане дюшбара, передыхаем. Наверняка и в Киргизии для них есть свое название, но для туристов это просто пельмени. Зеленый чай и неизменная лепешка дополняют наше скромное по причине проблем с животиками меню. В ближайшем магазине закупились сладчайшим мороженым, вкус как из детства, бутылкой кока-колы /она для меня заместо кофе/ и, помолясь, двинулись ко все еще далекому горному озеру.

 Пылим понемногу дальше, стараясь на ровных участках выдавить все 90, иногда гудим встречным автомобилям, после Казармана движение становится оживлённее, и подкатываем к следующему перевалу Кара-Коо. Он уже не такой высокий, имеет более пологий и длинный подъем, высота 2625 м. Но именно с него наблюдается один из самых фантастичных ландшафтов Киргизстана, который я в этой стране увидел, а мы проехали по нему достаточно, чтобы судить. На перевале вам внезапно открывается вид на огромное живописное горное плато, расположенное между отрогами Тян-Шанских гор и идущее вдоль реки Нарын. Да, мы снова приехали к этой реке, только уже заметно выше по её течению. Известняковые скалы палевого и желтоватого оттенков представляют совершенно сказочную картинку, и просматриваются на десятки километров вокруг. Я потом прикидывал, что видимость в относительно сухом воздухе составила 60 километров точно. Складывается такое впечатление, что ты наблюдаешь за этим всей этой красотой из иллюминатора самолета.

 По крутому серпантину мы привычно скатываемся вниз, смотреть на него намного страшнее, чем ехать, и устремляемся дальше, наблюдая окружающую нас непревзойденную красу в лучах вечернего солнца. Особенно заметна разница сухих гор и зеленых речных берегов.

 Долина Нарына часто перерезается оврагами, в долинах посреди деревьев прячутся редкие населенные пункты. И все это обрамлено красивейшими вершинами нереального цвета, за которыми поднимаются синие громады трех и четырехтысячников. Дорога часто петляет, особо сильно не разгонишься, где-то здесь мы теряем пластиковый фартук, несерьезную для такой дороги защиту для картера. У нас, на Севере люди завсегда сразу ставят металлическую.

 Солнце стремительно катится к закату, и мы с огорчением осознаем, что на Сен-Кюль сегодня точно не успеваем. Подняться в сумерках на серпантин и уже в темноте искать юрты совершенно не реально. Дорога в триста с небольшим километров у нас в итоге заняла почти одиннадцать часов. Поэтому я и посоветовал останавливаться в Казармане, гнать здесь совершенно не имеет смысла, лучше ехать не спеша, и впитывать в себя поистине неземную красоту. Ведь именно за этим, а не за дутыми достопримечательностями мы сюда и едем. Ближайший к нам по трассе город - Нарын, доедем до него мы уже также в полной темноте, но делать нечего, придется ехать туда. Неожиданно жена сообщает, что в небольшом поселении по пути навигатор предлагает аж целых три гостевых дома. Сворачиваем по дороге как раз на Сен-Кюль, к сожалению, нам это озеро так и не далось, в аил Джанги-Талап.

 Проезд до места ночевки оказался замысловатым, пришлось попетлять по деревенским улочкам. Из трех заявленных на карте гостевых домов мы увидели вывеску только на одном. Почему-то народ здесь не пользуется самой банальной рекламой. Ворота нам открыла молодая женщина. 2000 сом за ночь в отдельной комнате, вместе с ужином и завтраком показались нам вполне годной ценой. Гэстхауз называется "Байиш". Как оказалось, позже, ее родители зарабатывают на туристах как раз на озере Сен-Кюль, держат там юрты, другие мужчины семьи судя по обстановке, подрабатывают где-то в России. В Киргизстане это повсеместно. Если увидите новый хороший дом, значит, скорей всего хозяин семьи работал в РФ.

 Большой дом был к нам приветлив, по двору бегала веселая собака, щебетал целый выводок детей, санузел оказался вполне современным, присутствовала даже стиральная машина, ужин был очень вкусным и слишком даже насыщенным. Традиционное шорпо, то есть мясной бульон с косточкой и картофелем, типичное блюдо всех кочевников, позаимствовавшее свое название от арабов, и мясной гуляш. Комната простая, кровати вообще самодельные, жесткие, на местные спины. Но мы совершенно не в обиде, за окном стремительно стемнело, что еще раз убедило нас в правильности решения остановиться. До озера еще один крутой перевал, да и где в темноте искать наши юрты? На озере ведь много кочевий. 

  10 день

Еще с вечера мы решили, что заезд на озеро отменяется окончательно, вчерашний день вышел очень уж утомительным, а водой нас после Байкала нас особо не удивишь. Скорей всего даже путь через Нарын получится более долгим, чем думалось сейчас. Так, в общем-то, и оказалось. Не советую планировать в Киргизии большие пробеги, или будете ехать с рассвета до заката или куда-то и вовсе не попадете. И то и другое не есть гут. Лучше поменять или растянуть маршрут, но насладиться именно видами непревзойденной киргизской природы. Таких мест в мире осталось не так уж много и обычно до них фиг доберешься. А здесь и автомобили в прокате, гостевые дома вам в помощь, навигаторы работают и вай-фай в машине. Да еще по-русски говорят. Сказка, да и только!

Выдвигаемся из поселка, переезжаем через реку Нарын по мосту и вскоре к своему удивлению выкатываем на асфальтовую дорогу. Асфальт, пусть и плохонький, но асфальт! Нас окружают все те скалистые стены, как будто вырубленные неведомым резцом. Если бы не река, то на этом плоскогорье была  полная сушь.

Время от времени попадаются вот такие кладбища, традиции в этих местах чтут.

 Дорога в целом однообразна, далекие горы по бокам плоскогорья, где-то рядом петляет река Нарын, путь пролегает через небольшие поселки. Вот автомобилистам в них надо быть поосторожней. Местные жители понаставили странных "лежачих полицейских", которые совсем не обозначены знаками и грозят колесам конкретными неприятностями. Понятно, что их сделали против гонщиков, я очень даже верю, что в этих местах их полным-полно. И это снова означает общее падение скорости, по этой дороге и так особо не разгонишься, часты ямы и по краям полотна промоины.

 Где-то через полтора часа/это вместо запланированного по навигатору часа/ подъезжаем к городу Нарыну, и нам открывается чудесный вид на ущелье, по которому течет река. Красноватые иссеченные бороздами и вырублинами скалы впечатляют.

 Вскоре показался университетский городок, я так и не понял, открыт ли этот Университет Центральной Азии вообще, выглядит безлюдным. Сам город Нарын ничем особо не впечатлил, обычные пятиэтажки, маленькие магазинчики. Правда, находится он на высоте два километра, а это уже сама по себе достопримечательность. Много городов в мире на такой высоте? Улыбнули троллейбусные провода на столбах, это и в самом деле оказался не миф, по городу ходит самый настоящий троллейбус!  После моста через Нарын выруливаем на отличную трассу, "подарок" от китайских товарищей. Вот здесь уже можно втопить "неподецки", благо после пройденных серпантинов чувствуешь себя намного уверенней. Человек скотинка такая, учится и привыкает ко всякому необычайно быстро, поэтому и расселился по всей Земле))

 Дорога уже ничем особенным не удивляет, движемся по долине, неторопливо петляя между гор. Мы даже не делаем остановку на трехкилометровом перевале Долон, перелетев через него насквозь. Тормознули только для фотосета, поймав неплохой свет. Иногда на дороге попадаются и вот такие всадники. Кочевники народ простой, запросто пересаживаются с дорогого джипа на лошадь. Временами на летних пастбищах можно наблюдать забавную картинку: около вагончика, который во многих местах сейчас заместо юрты, стоит старый "Москвич", а рядом люксовый "Лексус".

  А у нас на пути большой райцентр и перекресток многих дорог Кочкор. Здесь мы снова заправляемся, благо выбор заправок имеется, находим работающий банкомат и делаем забег по магазинам. Рекомендую затариться всем необходимым именно здесь, вдоль южного берега Иссык-Куля с торговлей и банкоматами как-то не очень. В Кочкоре мы купили вкуснейший горный мед, и не дорого. Коньяк, кстати, тоже)) Местные сорта, особенно семизвездочный очень даже, скажу вам, неплохи, особливо под арбуз. "Есть ли жизнь на Марсе?"

 Следующей достопримечательностью у нас шло Орто-Токойское водохранилище, но мы как-то проскочили мимо. Успели устать от беспрерывного пути, да и после Байкала и ночевки на Белом море нас такой водой не удивить.

 Еще около часа не самой быстрой езды и мы, наконец, подъезжаем к заветному озеру Иссык-Куль. Здесь у нас намечен чисто "пляжный" отдых с короткими вылазками на природу. Хватит «мучать» супругу дикостью и экзотикой. Погреть на солнце пузо тоже полезно. 

Еще часик по плохенькому асфальту и мы на месте. Качество дороги неприятно удивило, трафик здесь плотный, а дорожное полотно узкое. Местные же любят ездить именно посередине. Таким образом самоутверждаются? Поселок Каджи-Сай нас не впечатлил, еле находим нужную своротку и по узкому проулку доезжаем до отеля.

 Мы забронировали единственное цивильный в этих краях гостиничный комплекс "Art Hotel Al Hayat". Нас дружелюбно встречают, хозяйка Татьяна к тому же оказывается нашей землячкой и очень растрогана. С Поморья здесь еще никто ни разу не был. Селят нас в люкс вместо заказанного полулюкса, так уж получилось, не взяв потом никакой доплаты. Это самый лучший номер отеля, если есть средства, рекомендую. Две комнаты, большой диван в гостиной, холодильник и огромная такая кровать. В двух двориках посажены различные фруктовые деревья, ветки со спелыми нектаринами стучались прямо нам в окна, места отдыха исполнены в виде арт-объектов, есть небольшой музей антиквариата, много картин и старых фотографий.

 Самый большой плюс отеля - это собственный ресторан. Для путешественника с проблемами желудка это очень даже неплохо. Местный шеф радует колоритными блюдами китайской, корейской, уйгурской и киргизской кухни. Мы обычно заказывали завтрак и ужин, после обеда тянет спать, порции дают отменные. Все это заказывается за дополнительные деньги, но по вполне вменяемым ценам. Попасть в этот отель можно, только бронируя место заранее, с улицы обычного "отдыхающего" не возьмут и, в общем-то, правильно. Публика в Каджи-Сае отдыхает специфическая. Его уже сравнивали с Геленджиком образца девяностых. В отеле часто останавливаются иностранцы, из русских заметил москвичей, жителей Казахстана и сибиряков. Им сюда ехать не так далеко. Кстати, об окрестностях можно очень многое узнать от сына хозяйки Тимура. Он впоследствии дал нам несколько ценных советов.

 Дальше каждый день описывать подробно не буду, только основное. Пляж нам быстро приелся, сервис и местный люд очень уж своеобразен, и был нам интересен только в плане узнавания нового. Хотя, что может быть нового в компании русских бухальщиков с полторахами в зубах с самого утра? Киргизы кучкуются большими семьями, у них много детей, они, вообще, шумные люди. А русские даже друг с другом не здороваются.  Или, может, это мы после длинного пути ожидали нечто большего? Все европейцы, которых мы встречали по пути, дружелюбно нам кричали даже с другой стороны улицы и здоровались как с "белыми людьми", резко отличая от местных. Но на берега Иссык-Куля, скорей всего, едет несколько иная публика и с другими запросами, не мне судить. Я вообще не сторонник пляжного отдыха, если только с друзьями и экскурсиями.

 Фото самого запыленного поселка и пляжа представляю ниже, и куда без знаменитого горного озера. На поселковом пляже аренда зонтиков 100 сом в час, или целый день 400. Не дай бог,  после обеденного перерыва сядешь под зонтик другого «промоутера», скандал обеспечен. Катают на катере, продают на пляже закусон. Мы, конечно же, ничего там не покупали. Но то и дело слышно – Самса, анфляшу! В самом поселке вдоль дорог несколько торговых павильонов, едальни, есть заправка. Вдоль озера заметны развалины пансионатов советского периода, разруха на южном берегу повсеместна. Как русские отсюда уехали, так все покатилось к чертям. Говорят, что весь пляжный отдых на северной части озера, но там не был, ничего не скажу. Плюс юга – боле теплая горьковатая на вкус водичка. Хотя она и здесь с утра весьма бодрит!

 Так что через пару дней мы снова решились на познавательные выезды и смотались в Каньон Сказка. Сразу за Каджи-Саем, на берегу находится странное незаконченное сооружение, а на горе фигура огромного мужика.

 Про "Сказку" написано достаточно много, https://weandworld.com/3220-kirgiziyadolinaskazok.html , поэтому остановимся на некоторых практичных моментах. К ущелью после отворотки с трассы идет песчаная дорога, где может быть затруднен проезд обычным легковым машинам. Дело в том, что водители микроавтобусов, на которых гордо стоят табличка "Интуристы", не очень-то любят уступать дорогу как положено, и лезут напролом. Если вы на переднем приводе, то в песке можно запросто зарыться. Мы такую ситуацию наблюдали воочию, так что имейте это ввиду. Я же лично плевал на хотелки киргизов-водителей, наглость обычно ломит такая же наглость. Да и полный привод сейчас был совершенно в тему. Так что при выборе машины в аренду не ошибитесь!

 При въезде в сам каньон какие-то ушлые ребята поставили шлагбаум, и лихо так собирают по пятьдесят сом с человека. Вот только за что - непонятно. На стояночной площадке нет никакого сервиса, только некие сувенирщики впаривают вам втридорога безделушки. Мы вроде и выехали пораньше, около девяти, но туристы по склонам уже вовсю ползали и постоянно лезли мне в кадр, пришлось сразу уйти подальше. Солнце между тем поднималось все выше и выше, накаляя скалы и глинистые склоны, вода у нас заканчивалась, свет становился не фактурным, так что проходили мы по этому каньону в первый раз меньше двух часов. Все пространство заполнено восхитительным и необычно красивым ландшафтом. Такое впечатление, что это дети неких гигантов поиграли здесь, как в песочнице, создавая фигурки зверюшек или замысловатых замков, да так и бросили. Последствия «пикника на обочине». Яркие, совершенно нереалистичные краски только дополняют необычность этого чудного местечка.

 Здесь нам очень пригодились кроссовки с хорошими грунтозацепами, карго-штаны с укрепленными наколенниками и тактические перчатки, с ними удобно спускаться вниз, цепляясь прямо за колючки или тормозя на скосах. И мой совет: обязательно берите на прогулку побольше воды и надевайте головные уборы, солнце печет адски. На пляже мы в первый же день малость сгорели. Добавлю, что через пару дней мы смотались в Долину Сказка еще раз. Тимур, сын хозяйки отеля, посоветовал выехать в шесть утра, мы так и поступили, и проехали в каньон совершенно бесплатно, к своему удивлению, увидев на стоянке только одно авто и то с русскими номерами. В этот раз мы спокойно отыскали в каньоне все известные фигурки и нафотографировались всласть при самом лучшем свете.

 "Слоники"

 Эээ, таких "фигур" также много

 Еще один запоминающийся день пришелся на поездку в ущелье Барскоон. Для этого следует проехать километров тридцать к бывшему Пржевальску и найти поворот, вот только не сворачивайте в Тамге, как показывает навигатор. Дорога там действительно есть, но очень уж деревенская по типажу. Но мы, в конце концов, по ней все-таки выехали на главную трассу, хоть и грунтовую, но оказавшуюся на удивление отличнейшего качества. , наверное, она единственная из увиденных в Киргизстане с нормальными дорожными знаками, с ними здесь просто беда. Увидите знак ограничения 50 – знайте, что он незаконен и его просто поставили местные гаишники, чтобы рубить деньги на туристах. Вы не увидите никогда знака окончания населенного пункта, естественно, вас не предупредят об АЗС, поворотах в нужном вам направлении, и тем более на развязке, куда и как по ней далее ехать. Так что хороший навигатор и штурман рядом вам в руки!

 Уже в долине нам стали часто попадаться машины-цистерны, затем мы замечаем, что они наполняются водой многочисленных здесь ручьев. Оказывается, это машины-поливалки. Они постоянно ездят и поливают дорогу к перевалам, чтобы она не пылила. Да по ней самой и заметно, что за дорожным полотном следят практически каждый день. А все потому, что ведет она к крупнейшему в Киргизстане месту добычи золота, на котором работает канадская компания. Отсюда и порядок. А вы думали? Между прочим, этот рудник дает треть всего бюджета республики.

  Дорога привычно бежит наверх, нас окружают высокие, поросшие тянь-шаньскими елями горы. Вскоре мы заприметили стоянку, подавляющее большинство туристов делают в этом месте обязательную остановку и дальше никуда не едут. Окрест наблюдается вездесущий околотуристический бардак, мусор, навязывание услуг по перевозке наших тушек на лошадках к водопаду. Но подниматься наверх и терять время в наши планы не входит. Как-то это все особо не впечатляет. Снимаем памятник Гагарину, он в этих местах не раз отдыхал и едем дальше. Ну а водопады я посмотрел и снял на телевик.

 Вскоре мы подъезжаем к КПП, где к своему изумлению понимаем, что ни денег, ни документов у нас с собой нет, забыли их в отеле. Но нас пропускают и так. Суровые дядьки записывают номера машин и сколько нас едет наверх. На площадке стоят тяжеловозы "OSHKOSH", едущие дальше на само месторождение, с ними мощные джипы со скаутами-сигнальщиками на борту. Грузы наверх доставляются караванами. Наверное, и золото вывозится также. В один из последующих дней мы видели такой. Закрытые контейнеры, эскорт полиции и серьезные вооруженные ребята на мощных джипах. Желание поиграть в ковбоев они отшибают на раз.

 Очень крутой даже по сравнению с предыдущими серпантин ведет нас на первый перевал, уши привычно закладывает, но мы топим вверх уверенно, тем более что дорожное полотно отличное, рассчитано на большие тягачи с грузом. Постоянно попадаются предупреждающие знаки и площадки для аварийной остановки. Вскоре мы оказываемся на перевале Сары-Мойнок, 3442м. Такой вот стремительный в этом ущелье подъем. Виды на горы совсем другие, кажется, что мы с солнечного юга волшебным образом попали обратно на Север. Далеко внизу наблюдаются тяжело ползущие вверх грузовики. Даже наш мощный "Лексус" в этот раз пёр с напрягом, время от времени я давал ему отдохнуть. Временами создавалось странное ощущение, когда давишь газ по полной, а довольно мощный кроссовер ползет как черепаха.

 Вскоре нас ждал новый подъем, уже на перевал Барскоон (3819м), даже такие высоты нам уже стали привычны. 

Получится на Кавказе на автомобиле забраться так высоко? То-то и оно! Мы беседуем со стоящим наверху сигнальщиком, здоровым красномордым парнем, затем движемся на ближайшую возвышенность для съемки. Чувствуется настоящая высота, "горняшка" давит на нас конкретно, двигаться неимоверно тяжело, как будто мешок на себе тащишь килограмм в тридцать. Неприятное такое ощущение, плюс на небо накатывает хмарь и солнце прячется за тучами. Высоченные белоснежные пики, наблюдаемые с озера, как недостижимые высоты, внезапно оказываются совсем рядом, подавляя своей мощью и красотой. Здесь они воспринимаются как не очень большие холмы. Ощущение скажу я вам!

Дальше дорога становится более узкой и как нам объяснил сигнальщик, на ней нельзя обгонять движущиеся караваны. Вокруг нас расстилается так называемый Арабельский сырт, почти плоский и обрамленный близкими горами. Сбоку течет подозрительно желтейшего оттенка речка, сразу закрадывается мысль, а не моют ли здесь ненароком лихие люди золотишко? Наверное, КПП для этого дела и поставлен? На обратном пути охранники только посмотрели наш багажник.

Пейзаж все больше напоминает северный. Заехать так далеко на юг, чтобы попасть в нашу тундру? Холодно, высота и непогода давят на душу, делая пребывание на сырте очень уж неуютным. Не место здесь все-таки человеку. Мы проезжаем поворот к золотоносному месторождению, проходим какой-то мост, немного прогуливаемся по тундре и решаем повернуть обратно. Ехать дальше к леднику пропало всякое желание. К солнцу, теплу и к прохладному горному озеру! Стоит напоследок прожарить свои косточки, скоро же лететь домой. Боже, как это все-таки прекрасно попасть менее за час из сырого и промозглого высокогорья на благословенный солнечный берег. Как будто с Заполярья сразу к Черному морю! Вряд ли я еще заберусь на высоту более 4 километров на автомобиле. Такое еще только возможно на Памире и Тибете, но последний по-настоящему экстремален и малодоступен. Тур туда стоит бешеных денег, но зато красоты поистине неземные. Несбыточная мечта, но ландшафты неземные!

  Вообще, южный берег Иссык-Куля я могу посоветовать только для подобных коротких вылазок. Вдоль побережья существует еще несколько интересных ущелий, и если вы не собираетесь забираться далеко именно в горную Киргизию, то вам будет и здесь интересно. Мы уже просто несколько пресытились, впечатления перестали укладываться в голове)) Чисто для пляжного отдыха место очень сомнительное, ничего такого впечатляющего я как-то не заметил. В горы надо ехать только ради гор.

 Дальше уже было не так интересно, возвращаясь в Бишкек, мы зря задержались в Балыкчи, и добирались до столицы уже в темноте. Рейс был утренний, особо не торопились, но к сроку сдачи авто чуть не опоздали. Трафик на трассе даже поздним вечером очень плотный, разделительной нет, фары слепят, едешь не очень быстро. Попали мы опять на выходные и, видимо, весь Бишкек отправился отдыхать))

 Уже на повороте к аэропорту меня опять остановили местные гайцы. Около своего поста они установили очень хитрый знак и лихо рубили на нем бабло. Ругаться у меня после тяжелой дороги сил не было, я только снизил их тариф в два раза и отдал тысячу. Но больно уж наглые товарищи, было бы время, я с ними поспорил. Ну, дальше сдача машины, ожидание рейса, по-азиатски экзотичный бардак в аэропорту, в итоге которого мы вылетели немного позже. Целый анекдот как у нас принимали багаж. «Вес в 25 кг, но пассажиров двое. Перевес, но вас двое.» Минут десять, наверное, решали - стоит ли брать с нас доплату.

Что напоследок хочу сказать новоиспеченным путешественникам:

 В целом впечатление от Киргизстана остались очень позитивные. Мы хотели увидеть горы, и мы насытились ими до отвала! Мы преодолели высочайшие перевалы, видели снежные вершины Памира, нам воочию открылся знаменитый семитысячник, мы проехали знаменитую Ферганскую долину, посетили настоящие южные города, общались с хорошими, доброжелательными людьми. Ну а некоторые эксцессы, так где их не бывает? В той ж Турции неприятных впечатлений на ровном месте можно получить сразу и в большом количестве. Так что могу смело рекомендовать страну для смелых, инициативных туристов, у которых железные яйца и крепкие ноги. Она еще мало освоена нашим братом, но отчасти цивилизованна, здесь достаточно просто передвигаться и найти кров, а русскоязычным людям сделать это еще проще. Европейцам сложнее, несколько раз выступали посредниками между ними и местными жителями. Пока еще ощущается аура некогда общей Советской Родины, нас там ждут.

 Хватит лежать на турецких и тайских пляжах! Европа, я считаю - это, вообще, место для путешествий в пенсионном возрасте, когда уже трудно преодолевать настоящие препятствия. По их застеленным коврами дорожкам можно и в инвалидном кресле покататься! На этом пока все. Следующие туристические посты посвящу нашей родине, а на десерт полнейшую экзотику – поездку на Алтай и в Монголию Блин, куда меня еще в следующий раз занесет?