Будни автомеханика. Часть 91.

   И снова здравствуйте! 

   Неделя выдалась насыщенной, и не только благодаря Кашкаю (хоть и он сыграл не последнюю роль), но было кое-что интересное и ещё. Но, обо всём по порядку. Начну с Кашкая, материала получилось 2 вагона... 

   Начинаю разбирать это чудо, и онаруживаю причину износа мотора и масложора. 

   Дырка во впускном шланге около дросселя. Правда, мотористы сказали, что MR20 в принципе жрёт масло как за здрасти, и не точится в ремонт. Мотор - одноразовый. Как всё современное. 

   Снимаю впуск, и обнаруживаю приколюху: болт, который прячется ЗА дроссельной заслонкой. Тоесть, впуск не внимая отдельно дроссель не снять. А впуск надо снимать каждый раз при замене свечей или катушек. 

   Дроссель.

   Болт. 

   Снял впуск. Так же уже отцеплено охлаждение, коробка, и всякая мелкая мелочь типа минусов к мотору.

   Отцепить топливный шланг от рейки не получилось (да не очень-то и хотелось, на самом деле, и не зря, но об этом позже). Тут фиксатор по типу Фордовского, который можно разомкнуть свернутым в трубочку жестким пластиком или металлом. Но мне было лениво. Поэтому рейка остается на машине. 

   Отцепив мотор от кузова, разъединеяем проводку, там ничего хитрого, коса остается на моторе, надо вынуть 3 разъёма из подкапотного блока предохранителей, и два разъёма с плюсовой клеммы. Далее отцепляем рулевой вал от рейки в салоне. Там какая-то хитровыделанная гайка, у меня эта байда просто развалилась, а потом я плакал, когда собирал наместо. Есть простые крепления, но нет! Надо придумать какую-то залупу! Простите. Но это так и есть. Отцепляем стойки стабилизатора, нижние рычаги и рулевые наконечники от поворотных кулаков, откручиваем нижнюю подушку двигателя, и скидываем подрамник. Он нам пока не нужен. По сути, мотор готов к изъятию. Компрессор кондея оставили на машине, чтоб не сливать фрион (ибо сливаем мы его в атмосферу, откачки нет, и потом заправлять кондей это плюс к цене для клиента, но мы клиентоориентированные), и как оказалось - не зря. Управление кондеем на новом моторе отличается, там 2 разъёма, у нас 1. Выкидываем мотор. 

   После этого внимательно смотрим на новый мотор, и понимаем, что вписались в блудняк. 

   Потому что видим ЕГР. А кроме ЕГР замечаем другой впуск, отрезанную проводку, отсутствие датчика уровня масла, отсутствие маслянного теплообменника. Зато с мотором есть мозги. Которые нафиг не нужны, и из них можно сделать брелок. Ибо подцепить управление всего этого добра через старую проводку не получится. Да и вообще ничего не получится! Потому что выпускной коллектор - другой. А без него ЕГР уже не будет работать... Поэтому начинаем собирать из двух мотров один. В передней части другой кронштейн, у нас такого вообще нет, но отливка на морде под него есть. Снимаем его с нового мотора, и вкручиваем наместо болты от старого, они меньшей длинны.

   Выпускные коллектора наглядно. Слева новый. 

   Чешем голову, и думаем что делать с клапаном ЕГР и всякой требухой от него же.

   На старом моторе такого счастья нет!

   Но мне повезло, вся требуха ЕГР находится в корпусе термостата. Да, у этого образчика современной инженерии два (2) термостата. Один за помпой, один за башкой. Ну а чо??

   Заменив корпуса термостатов убиваем ЕГР одним выстрелом, заодно добавляется отвод для контура теплообменника. Которого всё равно не будет. 

   Смотрим на старый мотор и выпадаем в осадок. Там в корыте под мотором, кстати, антифриз, который из него слился.

   Потому что на корпусе старой помпы есть три лишних отвода, которых нет на новом корпусе. Один под расширитель, второй для контура охлаждения вариатора, третий на теплообменник. 

   Наглядно. 

   А для замены это фигни надо снять генератор. И да, именно в ней под черным фланцем первый термостат. Подготовил новый мотор к состыковке с коробкой. 

   И состыковал. Внимательный увидит очередную подставу в этой гребанной конструкции. 

   Да-да. На этом моторе НЕТ лючка для откручивания гидротрансформатора. Для этого надо снять стартер. Какая шибко умная обезъяна это придумала - неизвестно, но большую премию она точно получила.

   А теперь очередная подстава. Разные полуподдоны. У меня сначала мелькнула дикая мысль заменить полуподдон, но потом я понял что это срака та ещё - надо снимать переднюю крышку, а это значит что надо фиксировать ГРМ, чтоб он не разбежался, и делать это всё меня совершенно не климатило. Поэтому было принято решение колхозить. Наглядно отличие поддонов при прикладывании к новому мотору корпуса подвесного подшипника, который не стрелял по нижним точкам крепления.

   Но мы люди хитрые. Мы его подпилили, и сделали опоры из толстостенных втулок. Не отвалится, но гарантий никаких. 

   Нефиг было покупать японский мотор на европейскую машину, да ещё и от другой модели. Мотор почти готов к установке, ждём заказанные запчасти, а в это время занимаемся всякой ерундой: меняем задние колодки, задние втулки подрамника (болезнь кашкаев и жуков), и ставим один новый пыльник на ШРУС левой полуоси. Второй ещё не принесли. Немного порвалось...

   Качество нового пыльника, конечно, разочаровало. Но ходить будет, хоть и кривая отливка у резины. Тем временем нам притащили всё необходимое, и мы продолжаем. Мотор готов. 

   И всунут. 

   Установка мотора и подрамника заняла около часа, из которого часа я дольше прыгал туда-сюда, двигал телегу, чтоб попасть. А теперь про рейку. Эта - от нового мотора, смотрим на номер форсунок.

   А это - родные. При использовании новых форс со старым мозгом могло произойти всё, что угодно, ибо может быть отличная производительность. И либо у нас мотор заливало бы, а скорее всего недоливало бы, откуда высокая температура выхлопа, прогар прокладки под головкой и поршней. 

   Новая прокладка для впуска. Старая уже была не очень, а я видел, как мотор лёг из-за подсоса воздуха через прокладку. 

   Новый шланг на впуск, от фильтра к дросселю.

   Качество - не бей лежачего. Лютый облой и кривизна.

   Хомут - сопливый, думаю даже одной затяжки не пережил бы.

   Собрался ставить короб фильтра: слышу, что-то в нём брякает. Как в погремушке. Вынул старый фильтр, его там на фоне видно, что ему хана, и вытряхнул из короба два поломанных пистона. Это у кого такой юмор не смешной?

   Дальше - больше. Новый масляный фильтр - оригинал Мазда. Ага. В Ниссан-Рено. Но, подошел...

   И вот оно собрано! Налил масла в коробку и мотор, и выяснил, что антифриз-то мне не привезли! 

   Хотел промыть расширитель, и что бы вы думали??

   А он не вылазит!!1 Пока не снимаешь правую подушку двигателя вместе с кронштейном!!!

   У меня уже тогда настроение испортилось, но самое сладкое было ещё впереди. На следующий день привезли воду, налили, запустили. Мотор стартанул быстро, можно сказать с пол-оборота. 

   А самое сладкое - это замена салонного фильтра. Он вооон там. 

   Чтение интернетов подсказало, что он со стороны ног водителя, и для его замены надо снять педали. Ну, ладно. Снять так снять. На Форде все такое видели. Открутил педали, а они _не_выходят_. Вообще. Надо открутить упор педали тормоза, за который вся эта приблуда цепляется и не вылазиет. Ладно! Как оказалось, начинать надо с пластиковой накладки на порог. Потом накладка у левой ноги, затем нижняя часть панели приборов, за ней выоздуховод, и только потом мы увидим этот гребанный упор. И это не всё на фото.

   А вот и болты, к которым был так долог путь.

   И грёбанные педали! 

   Вы думали это всё?? Как бы не так! Выдергиваем пластик у правой ноги водителя, и видим механизм управления заслонками печки. Нам его надо снять! 

   Но перед этим надо пометить положение шестеренок, я метку ещё не поставил. Если не пометить - шестерни разбегаются, и если это упустить - то сломаем механизм управления после сборки. Можно выставить в максимально холодное или горячее перед этим, но всё равно без метки лучше не снимать. 

   Затем снимаем крепуху механизма, и вот он, ФИЛЬТР! Крышка уже снята. 

   А для чего этот сыр-бор затевался? Его ж можно по особому свернуть и засунуть не снимая педалей. Ну да. Результат этого процесса виден на фото: скомканный элемент, который пропускал мимо себя пыль, грязь, и крупных мух. 

   Собираем всё в обратном порядке. Это дорогая процедура, которую можно было сделать ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, но очередная обезъяна (а может и та же самая, почерк-то сходный) заработала себе премию. Ибо эта процедура у оф.дилера стоит приличных денег. Но это не гарантирует, что фильтр не засунут вам левой ногой без снятия педалей. Дальше на очереди замена подрулевого шлейфа. Для этого надо сначала снять подушку, для чего есть две дырочки сбоку руля, через которые надо отщелкнуть пружинное крепление подушки. Немного сноровки, и всё получится. Я отжал их плосской отверткой, поставленной поперек пружинки.

   На валу руля и руле есть метки, чтоб не поставить его кверх ногами.

   Далее откручиваем три винта снизу кожуха рулевой колонки, и нажимая на его нижнюю часть внутрь вот в этом месте располовиниваем. 

   Снимаем рычаги поворотников и дворников, для чего надо нажать на фиксирующие усики сверху и снизу, и вытянуть рычаг от колонки.

  Снимаем шлейф, для чего выкручиваем два винта снизу сбоков, и нажимаем на защелку вверху позади шлейфа.

   Разобрано.

   А оказалось, что помимо шлейфа, там ещё есть кольцо датчика положения руля. Откручиваем его от старого шлейфа.

   ...и прикручиваем к новому.

   Собираем всё в зад, и готовимся ставить подуху. А не тут-то было! Один разъём не лезет! Долгое изучение показало, что надо чуть-чуть подогнуть контакты вправо относительно фотографии. Поэтому никогда не пихайте разъёмы со всей силы, если не идёт - смотрите что куда не лезет, и в какую сторону надо это подогнуть. 

   Ещё была задача выявить какой ступичный подшипник гудит, для этого вытащили предохранитель АБС из подкапотного блока. Блок сделан наизнанку. У него не крышка, а монтажная плата поднимается из корпуса. Охренеть как удобно (нет).

   Выяснили, что гудит правый передний ступичник. Разбираем. 

   Ступичник прикручен на болтах, собственно, сама ступица и её корпус - это и есть подшипник. 

   Чтобы проще было снять кулак с нижней шаровой, я вынул верхний болт, крепящий кулак к стойке, а нижний ослабил. Рабочий способ, но на всякий случай ставьте на верхний болт метку, ибо он неожиданно может быть развальным. Ступичник любит приржавливать к кулаку, и приходится прикладывать усилия, чтобы его выбить, но этот похоже уже менялся, и выпал сам.

   Ставим новый. 

   Потом замечаем на полу кожух тормозного диска, и ставим вместе с ним. 

   Ну и сборка в обратной последовательности. Провозился я с этим автомобилем прилично, но всё получилось, всё работает. Была ещё проблема, что некуда было на новый мотор ввернуть датчик уровня масла, поэтому разъём к нему был отрезан и впаян резистор на 10 Ом. Всё. Комп видит, что уровень масла у нас ок. 

   Фух, закончили с Кашкаем... Наверное, не плохой автомобиль, если на нём только ездить, но ремонтировать его в некоторых местах та ещё морока. Переходим дальше. Хонда Джаз, жалуется на механизм ручника. Проверяем. Да, ручник не работает на правом заднем колесе. У нас есть комплект резинок, новый поршень, и несокрушимая решительность это починить. Разбираем. Вынули поршень - грязноват, но не виновен. 

   Механизм ручника очень плох. Подозреваю, что там полно ржавчины... 

   Такую картину увидим, если заглянуть под поршень. Там стороп, выковыриваем его и снимаем палец, пружину, и всякую требуху

   Затем я долго ломал голову, как дальше-то это всё разобрать?? Штудирование интернета и просмотр ютуба результатов не дал. Ладно! Подключим инженерное мышление! Взял инструмент для снятия стопоров, который при нажатии на рукоять раздвигал усы, и извлек вот такую штуку из-под поршня. 

   А этот кусок ржавчины был под ней.

 Дальше вынулась ось, которую крутит тросом ручника. 

   Что понравилось, у хонды простая система, проще тойотовской, и нет игольчатого подшипника, как был у меня на АЕ86. Пару часов всё чистим и моем. И видим, что ржавчиной поело очень основательно.

   Дальше

   Меняем резинку.

   Это тот кусок ржавчины.

  Собираем, тщательно смазав литолом механизм, ставим суппорт, прокачиваем тормоз, и радуемся появившемуся ручнику. 

   Но у меня есть ещё один Джаз для вас. Это просто ТО. Вообще Фит\Джаз интересные машинки, но есть у них нюанс. Восемь (8) свечей и катух на 4х цилиндровом двигателе. Это дорого при замене свечей, но у вас не отвалится 1 цилиндр, если какая-то свеча или катушка выйдет из строя. 

   Да, очень чистая Хонда. Фильтр горязноват, снимается легко и непринужденно. 

   Новая сливная пробка. Но... Зачем?.. Старая ещё живее всех живых. 

   Новый салонный фильтр фирмы Зеикерт (или как-то так) удивил качеством. Но должна же быть ложка дёгтся? Должна! Он чуть меньше. Но не критично. 

   Замена салонника делается элементарно. Открываем бардачек, и ищем вот такие пазы:

   Их два, беремся за них и тянем на себя. И вот что мы вытянем:

   А вот и искомый фильтр!

   Извлекаем элемент из корпуса, и ставим новый. Элемент цепляется крайними волнами за специальную отбортовку на корпусе.

   Ну и ещё расскажу из интересного, как поменять датчик давления масла на моторе Сузуки, если не снимается термоэкран с выпускного коллектора. Это был не совсем Сузуки, а Шевроле Тракер, но те же яйца, вид сбоку. 

А как менять? А никак. На ощупь. Потому что не видно ровно нифига. Открутить-то его просто. А вот закрутить - нет. Подходим к автомобилю спереди, засовываем правую руку вот так, нащупываем дырку, потом берём датчик, засовываекм руку ещё раз так же, и аккуратно наживляем. Следом берем высокую головку на 24, крадан, короткий удлиннитель и трещотку, и протягиваем. 

   Ох, пожалуй хватит... Итак понаписал уже выше крыши. Вот вам фото чистой подкапотки Крузака.

   И мотористы в процессе установки мотора. 

   И немного красоты, чтоб разрядить обстановку. 

На этом пока всё, спасибо за ваше внимание! И до новых встречь!