Выбор (первой) электрогитары. Часть 3. Матчасть (продолжение)
Автор: Андрей ОреховПодготовка. Общая матчасть. Продолжение.
Предыдущую часть я закончил на этом:
Идеальная бюджетная гитара должна быть с привинченным кленовым грифом а ля страт или телек (накладка - по вкусу), головка анкера - у грифа, корпус - из липы, тополя, или осины, всё остальное - опционально. Почему именно так - объясню дальше.
Теперь поясню более подробно.
Как мне кажется, задача при выборе бюджетной гитары состоит не только в том, чтобы она как-то звучала, но и чтобы в последующем доставляла минимум проблем при настройке и эксплуатации. И все вышеперечисленные параметры направлены как раз на это.
Не секрет, что на большей части территории России отопительный период длится в районе полугода. Соответственно, это сезонные колебания температуры, а главное - влажности. Да, можно хранить гитару подальше от батарей (что само собой разумеется), можно даже купить и периодически включать увлажнитель воздуха для компенсации влажности. Но даже это на 100% не гарантирует того, что в какой-то момент дерево на гитаре, усыхая, не начнёт деформироваться, причём самым подлым образом. Что особенно критично для грифа, ибо его правильная геометрия - залог ровного строя и комфортной игры.
Разумеется, подобное может произойти абсолютно с любой гитарой. Но вероятность этого для бюджетных инструментов на порядок выше. Дело тут и в качестве сборки, и в изначальном качестве используемой древесины, ведь никто в здравом уме не будет брать для недорого инструмента дорогие сорта, более стабильные по геометрии, или даже особенно выбирать из заготовок того, что есть. Не трухлявое - и ладно. Так что сучки, узлы, и косослой на бюджетных гитарах - в порядке вещей.
Но главное - это технология просушки древесины. Если заготовки для дорогих и топовых гитар производитель может себе позволить сушить как положено - по нескольку лет при естественной влажности, то бюджетные заготовки сушат экспресс-методом - в низкотемпературных печах, от нескольких десятков часов, до нескольких дней. На лучшее тут рассчитывать не приходится.
Минус такого метода в том, что естественная влага выходит слишком быстро, частично повреждая волокна древесины на клеточном уровне. К тому же выходит она не полностью. Поэтому, фактически, любая бюджетная гитара будет досушиваться уже дома у своего владельца. И то, как она себя при этом поведёт, в большой степени лотерея. Но свои шансы тут можно значительно повысить и тщательным выбором конкретного инструмента, и соблюдением условий хранения (в чехле или кофре, подальше от отопительных приборов, при нерегулярной игре - отпускать струны, увлажнитель - необязательно, но очень желательно).
Кстати, есть такое мнение, что прекрасное звучание старых фендеров и гибсонов 50-70 годов выпуска объясняется совсем не тем, что тогда их делали как-то иначе. На "Гибсоне" работали вполне обычные люди, а не эльфы или феи, да и Лео Фендер не ходил по сборочным цехам с волшебной палочкой, добавляя в каждую гитару щепотку магии. И даже то, что катушки звукоснимателей тогда наматывались вручную, вопреки мифам, вряд ли сказалось на звуке. Дело элементарно в том, что этим гитарам уже больше полувека. И за это время их дерево просохло да оптимального состояния. Соответственно, повысив его резонирующие свойства до максимума. Я, например, ненарадуюсь на свою корейскую копию фендера, которую взял с рук лет эдак 10 назад за какие-то смешные деньги. Самой гитаре уже лет 20, дерево, судя по грифу, мне попалось достаточно приличное, а за это время оно дополнительно подсохло, так что звук у неё очень приличный.
Но вернёмся к "идеальной бюджетной гитаре".
Почему именно "страт" или "телек"?
На самом деле это не принципиально, имелась в виду гитара именно с привинченным грифом. Просто Стратокастер и Телекастер - самые известные образцы простой и технологичной электрогитары. К тому же это уже стандарт индустрии, их копий не делает только ленивый, поэтому всевозможные комплектующие для апгрейдов имеются в количестве. Но, в принципе, тут можно брать и любой "суперстрат" а ля Cort, Ibanez, Jackson, или ESP, да и вообще - практически всё в том же духе, сама форма тут не играет роли. Важен именно привинченный гриф и либо фиксированный бридж, либо классическое фендеровское тремоло на шести болтах, но про это скажу отдельно.
Почему именно привинченный кленовый гриф?
Всё просто - такой гриф ведёт себя более стабильно и предсказуемо, чем вклеенный или сквозной. Если он и будет деформироваться со временем, то чаще по всей длине. Ну а клён - самое твёрдое дерево из применимых здесь, достаточно стабильное и стойкое к деформациям при усушке. К тому же, относительно распространённое и дешёвое.
Поэтому я бы изначально отмёл все варианты а ля Лес Пол, СГ, и им подобные. У всех бюджетных гитар со вклеенным грифом, причём и у акустических, и у электрических, есть одна крайне распространённая болезнь - при усыхании грифа часто образуется горб в районе его "пятки", т.е. примерно от 15-16 лада, где начинается утолщение грифа и место его склейки с корпусом, и дальше. При этом основная часть грифа да начала этого утолщения как будто немного проваливается по уровню. Соответственно, нормально играть на 8-13 ладах будет невозможно - струны будут цеплять этот горб и лязгать.
Происходит такое, видимо, при неравномерной усушке основной части грифа и его пятки из-за их разной толщины, и, разумеется, изначального низкого качества заготовки. И, как правило, подобный дефект можно различить ещё в магазине. Потому что там лежат гитары не прямо с завода, от производства гитары до её покупки проходят как минимум года полтора, но обычно больше. Так что дефекты на самых косячных образцах уже начинают проявляться. Но часто бывает, что вылезает такое и через полгода-год после покупки, особенно при неподобающих условиях хранения. Как я уже сказал, это лотерея.
И самое поганое, что с этим сложно что-то поделать. Тут не особенно поможет даже настройка анкера. Если попытаться сгладить этот горб затягиванием анкера (т.е. когда гриф идёт в сторону гитариста), то горб получается уже в основной его части, так что струны будут цеплять об лады, а на первых ладах вообще будет невозможно играть. Если выставить некое среднее положение, при котором можно будет более-менее комфортно играть на основной части грифа, то на высоких ладах это уже не получится - струны будут либо безбожно дребезжать, либо вообще ложиться на этот горб.
В общем, хоть как-то выйти из положения тут можно только комплексно - выбором струн потолще (у них меньшая амплитуда колебаний, соответственно, и лязгать об лады они будут меньше), и настройкой под них анкера и высоты струн над грифом на бридже. Но тут проблема в том, что на таких гитарах в качестве бриджа обычно ставится гибсоновский "тюноматик". А он для регулировки по высоте имеет только два крайних болта, индивидуальной регулировки каждой струны, как на фендеровских бриджах, там нет. Поэтому настроить оптимальную высоту струн тоже будет непросто.
Ну а радикально тут решит проблему только поход к мастеру для подточки ладов в районе этого горба. Се ля ви.
Шанс найти в этом ценовом сегменте гитару со сквозным грифом крайне невелик, да и то, она скорее будет с рук. Но всё же скажу пару слов и про такой гриф. Так как это наименее распространенная из-за своей сложности и дороговизны конструкция, то и статистической информации про неё у меня меньше всего. Так что мои заключения скорее из разряда домыслов и предположений. Да, была и у меня такая гитара. Да, несколько таких я щупал в музыкальных магазинах, когда там работал. Но и только. Поэтому репрезентативность тут так себе.
Особых проблем я с ними не наблюдал. По крайней мере, такого характерного горба в районе перехода грифа в корпус я не наблюдал. Хотя на моей гитаре он тоже слегка присутствовал. Решил проблему как раз подточкой ладов. Если брать в "среднем по больнице", то, вероятно, по механическим свойствам такой соединение грифа находится примерно между привинченным и вклеенным.
Что касается древесины грифа на подобных гитарах, то, исходя из ТТХ оригинала, это должно быть красное дерево. И, как я уже писал в предыдущей части, шансы его найти на бюджетном инструменте действительно есть. Но лучше бы их не было совсем. Потому что бюджетная краснуха и сама по себе звучит так себе, а из-за своей мягкости и дешевизны будет вестись при усыхании гораздо охотнее, чем самый дешёвый клён. Причём, даже в виде привинченного грифа. Про вклеенный уж и не говорю, по вышеизложенным причинам.
Кроме того, есть очень большая вероятность нарваться под видом этой "краснухи" на банальный дешёвый агатис. Звучит он поганенько, по механическим свойствам - ну, может быть, чуть лучше краснухи, ибо ненамного твёрже. Так что все те же проблемы не исключены. В том числе и поэтому я не вижу причин переплачивать за якобы красное дерево, когда можно взять более дешёвую и предсказуемую копию "страта"/"суперстрата".
Ну а если брать в целом, то любой серьёзный дефект грифа, и вклеенного, и сквозного, который не может быть устранён ни самостоятельной настройкой и подгонкой, ни мастером, фатален для гитары. То есть всё - либо мучиться с тем, что есть, либо продать её за четверть-треть цены, либо просто повесить на стенку. В случае же гитары с привинченным грифом, если даже с ним всё будет совсем плохо, то его можно банально заменить. Причём без особых проблем, ибо китайских поделок сейчас навалом - хоть с Алиэкспресса, хоть с GFS, хоть откуда-то ещё. И они, как минимум, будут не хуже того, что стоит на бюджетной гитаре с завода. Впрочем, если тушка вашей гитары устраивает вас по звуку, или в её апгрейд уже вложено немало, то можно заказать гриф и у местных мастеров. Да, это будет раза в 2-3 дороже, чем у китайцев, но и результат будет более предсказуемым, ожидаемым, и качественным.
Головка анкера
На самом деле, этот пункт не столь критичен. Потому что, во-первых, касается сугубо удобства подстройки анкера. А трогать его, при самых худших раскладах, вам придётся максимум 4-5 раз в год, и то, либо при частых и значительных скачках влажности, либо при смене калибра струн.
В-вторых, на большинстве современных гитар головка анкера находится как раз со стороны головы грифа. На фендерах, например, это выглядит так:
На большинстве современных гитар это гнездо спрятано под пластиковой крышкой в виде лепестка.
А худший вариант, про который я говорю - когда головка анкера находится со стороны "пятки" грифа. Типа того:
В случае эстрадных акустических гитар это не проблема, подлезть туда шестигранником через розетку, чуть ослабив струны, не представляет особой трудности. А вот с электрогитарами и басами всё сложнее. Придётся отпускать струны "в ноль", чтобы отвинтить пластиковую панель со звукоснимателями и потенциометрами. Под ней как раз и находится паз в корпусе напротив этой заветной головки. Попадаются, правда, отдельные экземпляры без панелей, так что это немного упрощает дело. Но в любом случае, если ваш опыт настройки анкера примерно околонулевой, то вам понадобится не меньше двух-трёх циклов "ослабить струны - крутануть анкер - натянуть струны", чтобы поймать правильное положение.
Самое страшное, когда даже паза нет. То есть, чтобы покрутить вот эту фигню, нужно целиком откручивать гриф. Да, среди старых японцев попадалось мне и такое. Удобство настройки просто зашкаливающее. )
К счастью, это уродство встречается в основном на старых американских фендерах и их японских лицензионных и нелицензионных копиях, годов эдак до 90-х. Сейчас такое если и попадается, то у тех же наиболее упоротых японских контор, которым кажется что копировать Fender American Deluxe шестьдесят лохматого года как он есть - это очень круто. И таких единицы, благо.
В общем, повторюсь - нюанс не самый важный, но, тем не менее, сильно влияющий на время выполнения достаточно пустяковой процедуры.
Почему корпус именно из липы, тополя, или осины?
Потому что это самые адекватные сорта древесины из применяемых на бюджетных гитарах. Причём, если речь идёт о самом дешёвом сегменте, то лучшим, что вам попадётся, будет, скорее всего именно липа. Не могу сказать про неё что-то определённое, просто достаточно "ровное" дерево, более-менее годящееся для всего спектра (при минимально вменяемом качестве, конечно). Ольха и тополь будут стоить уже подороже, это, скажем так, уже не "ученические", а "студенческие" или полупрофессиональные инструменты. Ольха лично у меня ассоциируется в первую очередь с фендерами, и даёт характерный серединистый звук. Тополь более экзотичен. Из того, с чем сталкивался, применяется на Годинах и Джексонах. Но таких гитар я щупал не очень много, поэтому что-то определённое сказать не могу. Условно - где-то между липой и ольхой.
Про бюджетное красное дерево я уже сказал выше. Всё то же самое касается и корпуса.
И в любом случае, избегайте агатиса, потому что он звучит... как-то никак. Гитара с тушкой из него имеет смысл, если только вы берёте метал-палку с активными датчиками, с которыми влияние дерева на звук становится уже пренебрежимо малой величиной. С более-менее приличными пассивками - это редкостное гуано. Проверено.
В целом.
Понимаю, что это уже вкусовщина, но всё же не могу не добавить ещё несколько пунктов к своему предпочтению "стратов", "телеков", и "суперстратов".
Красное дерево очень мягкое. Поэтому любой гриф из него по толщине сможет приблизиться разве что к классическому фендеровскому С-профилю. По определению, иначе потеря механических качеств будет уже недопустима. Так что, если вы мечтаете о тоненьком грифе а ля Ибанез или Джексон, то тут вариантов нет - только клён. Из краснухи такие не делают.
У стратокастеров, из-за выдвинутого вперёд верхнего рога, точка крепления ремня находится примерно над 12 ладом, что обеспечивает оптимальный баланс. У лес поло" она находится в районе 16-го, у СГ - вообще в районе 19-20-го. Да, у них корпуса из более тяжёлой краснухи, но ведь и грифы из неё же. Так что они таки перевешивают. Возможно, что именно из-за этого у рокеров и металистов, котирующих "Гибсон", пошла традиция опускать гитару пониже, примерно в район "бубенцов". ) Но это не точно.
Ну и мензура, то бишь рабочая длина струны. Почти у всех фендеровских гитар она больше, чем у гибсоновских - 25,5" против 24,75". Казалось бы, отличие не очень большое. Но оно таки весомо - и для звука, и для комфорта игры, и для подбора оптимального калибра струн. При этом понятие комфорта тут достаточно субъективно. У меня, например, не самая большая рука, чуть больше средней женской, но при этом мне комфортнее играть на фендеровской мензуре. И в то же время я с ходу могу назвать пару десятков рок- и метал-групп, гитаристы которых чешут на гибсонах, при этом с ручищами, которыми можно копать карьеры без лопаты.
Но я слышу и отличия в звуке. Вполне могу сравнить, ибо играл и на том, и на другом, и даже на баритоне с 27" мензурой. Всё же чуть большая мензура, при том же калибре струн, даёт некую "рояльность". А если поставить 11-50, так вообще бомба. Да и некоторые хитровылюбленные аккорды там ставить чуть проще.
Но, в целом, отлично понимаю, что все мои слова могут носить только рекомендательный характер. Потому что если уж захотелось Les Paul, или SG, или Flying V, или ещё какой Explorer, да так, что аж "держите меня семеро", то тут ничего не попишешь. Охота пуще неволи. )
Ладно, "простыня" опять получилась некислой, так что про фурнитуру и минимальную дефектовку я расскажу уже в следующей части.